Как прострогать широкую доску??

Строгать доску

lượt xem 116 N7 năm trước

Я привёз доска доска вот на 200 шестиметровой мне надо ее строга нуть строгать так чтобы у меня вот эта плоскость …

Можно и без рейсмуса.

lượt xem 287 N3 năm trước

В ролике показал один из вариантов как заготовки вогнать в один размер без рейсмуса. Всем приятного просмотра!

Выборка четверти электрорубанком

lượt xem 159 N3 năm trước

В этом видео я решил показать.как делается выборка четверти электрорубанком,рассказать о выборе инструмента для …

Строгаем длинную доску

lượt xem 55 N3 năm trước

Мои наблюдения и советы при острожке длинной доски на фуганке. В кратце — не факт, что нужно строгать доску с горба.

Лайфхак для рубанка

lượt xem 5 N3 năm trước

Наш сайт: beribanyu.ru Канал на Ютубе: vnclip.net/channel/UCiTlV_zwfUFx0UBqJ3LJUJw Мы Вконтакте: …

Даже при наличии

электрорубанка

или даже

деревообрабатывающего станка

с фуговальным столом трудно обойтись без того, чтобы какие-то деревянные детали прострогать ручным рубанком. Ведь порой не будешь включать станок из-за того, чтобы строгнуть одну — единственную рейку. Поэтому ручной рубанок должен быть в мастерской каждого домашнего мастера.

   Строгать ПРАВИЛЬНО умеют далеко не все. Довелось однажды побывать на открытом уроке труда в средней школе, где преподаватель рассказывал и показывал ученикам 7-го класса, как это нужно делать и учил детей совсем неправильно. Доску он сам строгал не по направлению волокон, а «против шерсти» и даже не заметил этого или не обратил на это внимания.

   О том,

как настроить рубанок и как заточить лезвие его ножа

, уже рассказывалось на страницах сайта. А сейчас о том, как нужно осуществлять сам процесс строгания.

   Прежде всего надо закрепить доску или брусок. (Настоящий мастер никогда не станет строгать «на колене», просто уперев передний край обрабатываемой заготовки в угол между стеной и полом). Удобнее всего это делать на столярном верстаке, где передняя часть упирается в специальный упор, верхний край которого ниже верхнего края заготовки и поэтому не мешает строганию. Доска или брусок надежно зажимаются тисками верстака. Если же верстака нет, то всё равно нужно использовать какой-либо стол, на котором сделать упор в виде «ласточкина хвоста», т. е. с треугольным вырезом, в который вставляется передняя часть заготовки. Заднюю часть можно прижать к столу струбциной, а если это невозможно сделать (очень короткая деревяшка, а концы тоже должны быть ровными), то приколотить с торцов парой мелких гвоздиков к столу, направляя их под углом.

   Вообще, короткие доски и бруски строгать не очень удобно, особенно их концы, поэтому если предполагается сделать несколько коротких деталей, то лучше всего вначале выстрогать ровно длинную доску, а потом её распилить на несколько нужных по размеру коротких.

   Об уже упоминавшейся «шерсти». Всегда нужно стремиться строгать по ходу древесных волокон, а не против них, иначе возможны задиры. Но чаще всего, особенно на широких досках волокна древесины расположены в противоположных направлениях: на одной стороне — в одну, на другой — в противоположную сторону. Рассмотреть, как расположены эти волокна порой бывает невозможно, но при строгании это сразу ощущается. В одну сторону рубанок снимает ровную и тонкую стружку, а в другую — «идет в задир». Поэтому нужно просто развернуть доску и строгать её с другого конца.

   Правше удобнее строгать, если стоять слева от обрабатываемой заготовки, левше — наоборот, справа.

     Рубанок обычно держат двумя руками и с нажимом ведут вперед по заготовке параллельно её кромке до конца доски или бруска. Маленьким и легким рубанком можно работать и одной рукой. Если доска широкая, то делается несколько параллельных заходов, одна полоса рядом с другой. Длинные доски лучше строгать по частям, продвигаясь вперед постепенно.

: Как строгать кромку доски, если нет верстака.

Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.

Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».

Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.

Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь wind1wind : чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.

wind1wind:

– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.

Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.

Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.

Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.

В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.

Olegych:

– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.

Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.

– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.

При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес.Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.

Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.

Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.

Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа. Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.

Aleksej2000:

– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:

– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.

Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).

Особенности выбора электрорубанков, достоинство и недостатки конкретных моделей форумчане обсуждают в . можно прочесть рекомендации и получить совет о правильной работе электрорубанком. Опытом замены, заточки и правки ножей для рубанков форумчане обмениваются в . О ремонте рубанков, фрезеров и дисковых пил ищите информацию . ОБ основах работы электрорубанком рассказывает это видео.

Строгание электрорубанком — достаточно легкий процесс, если есть хотя бы какие-то минимальные знания. Но все обстоит иначе, если необходимо обработать очень широкую доску.

Ведь не каждый может это сделать качественно, а необходимо, чтобы слой был снят равномерно с поверхности доски, и не видно было границ обработки.

Инструкция по строганию электрорубанком

Прежде чем обрабатывать широкую доску электрорубанком, для начала проэкспериментируйте на куске, которая вам не нужна.

Отметим, что электрорубанок может работать в двух режимах: стационарный и ручной.
Если использовать стационарный режим, то доска пропускается через ножи электрорубанка.

Ручной режим требует специальную настройку электрорубанка . Для начала нужно отрегулировать глубину реза ножей. Обычно выставляют 0,1-0,4 см. Чем меньше будет глубина строгания, тем качественнее будет обработка материала, и границ между проходами вы практические не заметите. Если необходимо выполнить глубокое строгание доски, то сначала устанавливают максимальную глубину реза ножей, делают первый проход, а потом ножи перенастраивают для более качественного строгания.

Когда вы поработаете электрорубанком пару раз, вы научитесь правильно подбирать глубину реза, и процесс работы заметно ускорится.

Обрабатываем древесину: что нужно знать?

Прежде чем обрабатывать пиломатериал, необходимо определить направление, в котором вы будете осуществлять строгание. Обычно строгают по направлению волокон дерева. Если пиломатериал сделан из нескольких досок, то нужно строгать по диагонали.

Чтобы кромка доски не получилась неровной, нужно использовать угловой упор, который прикрепляется к основанию электрорубанка сбоку и перпендикулярен его оси.

Когда вы закончили строгать широкую доску, то нужно будет выровнять границы между проходами. Этот этап называется циклеванием. Для этого используется специальная шлифмашинка, которая будет удалять все шероховатости.

Для строгания досок имеется множество рубанков и строгальных станков. Однако, если доска довольно широкая, больше 200мм, то прострогать её ровно, по плоскости, довольно проблематично, так как одна сторона доски выпуклая, а другая с загнутыми краями.

В таком случае, лучше применять различные методики строгания. Первый способ — это пройтись не широким электрорубанком, по выступающим местам. Это делается для того, чтобы равномерно провести строгание и не допустить перекоса плоскости доски, к одному из её краёв.

При этом строгая выступающие края, необходимо с небольшим по толщине строгания съёмом, пройти одинаковое количество раз одной и другой стороны. В заключении, доску строгаем на широком строгальном станке. Если строгального станка нет, то на электрорубанке, устанавливаются специальные ножи с закруглёнными концами, чтобы набыло выступа между неширокими проходами, так как ширина рубанка при строгании меньше доски.

Если у вас большой станок, то для того, чтобы не было перекосов при строгании не ровной доски, с одной стороны выпуклой, на станину подсыпается стружка, после этого доска притирается и ровно лежит при строгании. Такой простейший приём позволяет избежать перекоса при строгании.

Не следует пренебрегать и прижимным устройством, которыми комплектуются многие строгальные станки, так как они не только прижимают доску, но и прижимают её ровно. При достижении ровной поверхности доски, главное это хорошо наточенный и отрегулированные ножи, плюс тонкий слой строгания.

Если строгальный станок у вас уже, чем обрабатываемая доска, то следует доску строгать по одному проходу, то с одной стороны, то с другой. Таким образом. Вы добьётесь ровной поверхности широкой доски.

Рубанок , это инструмент, необходимый для того, чтобы выровнять и придать форму дереву. Рубанки используют, чтобы «снимать» тонкие ровные полоски с дерева. Таким образом убираются «выпуклости» и создается гладкая, равномерная поверхность. Изначально дерево строгали вручную, но сегодня, электрические «рубанки» позволяют плотникам строгать дерево с современной скоростью и эффективностью. Все плотники должны обязательно уметь строгать дерево – чтобы начать учиться, как это делать, ниже смотрите шаг 1!

Шаги

Строгаем ручным рубанком

• Фуганок , обычно длина корпуса 56 см и больше. Эти длинные рубанки полезны для отделки или выравнивания таких длинных деревянных изделий, как доски или двери.
• Шерхебель , немного короче фуганка, длина корпуса от 30 до 43 см. Этот рубанок, по сравнению с фуганком, более легкий благодаря тому, что он короче, но, тем не менее, им можно ровнять как длинные, так и короткие куски необработанных бревен.
• Шлифтик , с корпусом 25 см, этот рубанок из всех, самый универсальный. Его можно использовать, чтобы выровнять и сделать гладкой любую поверхность.
• Торцевой рубанок , самый маленький вид рубанка. Этот рубанок слишком короткий, чтобы без проблем выравнивать длинные доски, но идеально подходит для обработки очень тонких деталей или работы в тесном углу.

Заострите лезвие рубанка. Перед тем, как его использовать, лезвие (его еще называют нож) рубанка должно быть острым, как бритва – даже новые рубанки нужно подтачивать. Чтобы наточить лезвие, сначала положите на ровную поверхность кусок сухой или мокрой наждачной бумаги с зернистостью 220. Держите лезвие под углом 25-30 градусов так, чтобы срез лезвия был в одной плоскости с наждачной бумагой. Держа этот угол, трите лезвие об наждачную бумагу круговыми движениями, надавливая при этом на лезвие. Когда по бокам от лезвия появится стружка (скопится металлическая стружка), лезвие готово к использованию. Проведите другой стороной лезвия по наждачной бумаге, чтобы снять металлическую стружку.

Настройте угол лезвия. Когда вы будете строгать, от угла лезвия будет зависеть насколько «толстыми» будут стружки, которые вы снимите с поверхности дерева. Если угол слишком большой, вы можете остаться с застрявшим рубанком или испорченным разрезами деревом. Чтобы настроить угол лезвия, покрутите колесико регулировки величины угла. Это маленькое колесико, которое находится сразу за лезвием. Настраивайте угол лезвия пока его кончик не будет немного высовываться из дна рубанка.

• Хорошая тактика, начать с небольшого угла и, при необходимости, постепенно увеличивать его.

Строгайте деревянную поверхность. Начните выравнивать и делать гладкой деревянную поверхность с того, что поставьте рубанок на край обрабатываемой поверхности. Нажимая вниз на переднюю ручку, давите вперед заднюю ручку и плавным длинным движением проведите рубанком по рабочей поверхности. Методично проводите рубанком вдоль поверхности, уделяя особое внимание выпуклостям и неровностям на поверхности дерева.

• Вы можете определить неровности поверхности с помощью уровня или линейки.

Избегайте разрывов древесины, строгайте вдоль волокна дерева. Чтобы выровнять поверхность доски, может оказаться так, что вам нужно будет строгать в разных направлениях. Тем не мене, всегда старайтесь не строгать прямо против волокна. Если вы будете так делать, лезвие может на мгновение «заклинить», из-за чего на поверхности могут появиться неровности. Когда такое случается, рубанок может скорее выковырять маленькие заусеницы с поверхности дерева, вместо того, чтобы «срезать» их и выровнять поверхность. Это называется «вырыв «.

• Чтобы исправить вырыв, попробуйте еще раз обработать рубанком зубчатое место, но только вдоль волокна. Или затрите наждачной бумагой.

Следите за точностью работы. В идеале, после того, как вы прострогали дерево, у вас должна получиться гладкая, ровная поверхность, которая плотно прилегает к любому куску дерева. Положите на поверхность линейку и проверьте насколько она ровная и гладкая. Линейка должна плотно прилегать к дерево, не зависимо от того, куда вы ее положили. Если в любом из мест линейка отходит от поверхности и между ними появляется щель, вы сразу понимаете, что на каком-то участке линейка лежит на выпуклом месте.

• Вы можете использовать плотничный угольник, чтобы проверить угол между двумя скрепленными поверхностями, чтобы убедиться, что между ними идеальный угол в девяносто градусов.

Строгаем на механическом станке

1. Учтите, что обычно, чтобы строгать на станке, у куска дерева уже должна быть одна плоская сторона. Фуговальные станки, это механические инструменты, которые работают на валиках и с системой настройки лезвий, чтобы автоматически строгать кусок дерева до одинаковой толщины. Фуговальный станок, это отличный инструмент для опытных столяров, который значительно экономит время. Тем не менее, важно знать, что большинство станков строгают поверхность дерево до такого же уровня, до какого оно выстругано уже с «другой стороны». Другими словами, если одна сторона идеально ровная, станок сделают точно такую же поверхность и с другой стороны. Поэтому, вы можете использовать ваш станок, только если уверенны в обратной стороне.

   Установите станок на нужную толщину. На всех станках можно как-то настроить как «глубоко» нужно строгать дерево. Обычно это делается ручным рычажком, который поднимает стол станка – чем выше стол, тем мельче будет строгать станок. Как и с ручным рубанком, умным решением будет сначала строгать понемногу. Вы всегда можете выстрогать больше, но вернуть назад то, что вы уже сделали, нельзя.

   • Обычно, «глубина» стружки сама по себе не указывается на станке, указывается общая толщина, до которой «строгается» дерево. Получается, что если вам нужно строгать доску 5 см до толщины в 150 мм, вам нужно настроить станок на 150/ 160 мм и т.д.
   • Учтите, что на большинстве станков нельзя сразу установить толщину в 150-300 – это плохо и для станка и для дерева.

2. По желанию, установите ограничитель глубины. На многих станках есть функция «блокировки» станка, которая не дает ему отрезать больше положенного. Этот механизм называется ограничитель глубины. Например, если ограничитель глубины стоит на 2,5 см, станок не сможет выстрогать дерево тоньше 2, 5см. Это очень полезная функция, чтобы вы не волновались, что случайно срежете слишком много дерева.

   • Если вы не хотите использовать ограничитель глубины, поставьте его на самый низкий уровень – намного ниже, чем толщина вашей доски – так вы никогда не достигнете этого ограничения.

3. Включите станок и проведите через него доску. Когда ваша доска будет проходить через станок, аккуратно двигайте станок вперед, контролируя его движение. Когда доска подцепилась валиками, она должна уже ехать сама. Учитывайте, что как и с ручным рубанком, чтобы не было разрывов, вам нужно, чтобы лезвие шло вдоль волокна дерева . Если нужно, повторите стружку, пока не получите доску нужной толщины.

   • Вы можете отслеживать, как происходит стружка, если предварительно слегка почеркаете карандашом по поверхность доски. Когда станок будет убирать выпуклости, вы заметите, что линии карандаша начинают пропадать.

4. Придерживайте доску пока она едет по валикам, чтобы она не заваливалась. «Завал», это то, что иногда станки для строгания могут сделать с доской. Валики станка подталкивают доску преимущественно вверх и по бокам получаются более глубокие срезы, чем по центру. Чтобы этого не было подтяните края доски, когда она будет проходить через верхние и нижние валики станка. Другими словами, вам нужно надавить вверх на «задний» конец доски, когда вы ее «скармливаете» станку, а затем надавить вверх на переднюю часть доски, которая выходит из станка.

   Если нужно, используйте защиту для ушей, глаз и рта. Обычно механические станки очень громкие. Чтобы не повредить слух, наденьте специальную защиту для ушей, например наушники или пробки. Вдобавок, станки вырабатывают много пыли, поэтому если на станке нет, устройства, которое всасывает эту пыль (например, пылесборник), вам нужно использовать защиту для глаз и хирургическую маску, чтобы защититься от пыли.

Доска, как строительный материал, используется почти везде. Она может быть разной по структуре и размеру, но лишь струганное дерево может применяться для изготовления каких-то предметов.

От качества струганной доски зависит, какой будет поверхность стола или лавочки. Чтобы узнать более подробно, как остругать дерево читайте здесь полезные статьи на эту тему.

Используем рубанок

Существует несколько методов получить струганную доску:

• Использовать ручной инструмент. Это могут быть разнообразные виды рубанков.
• Механическая обработка фуговальным станком.

Рассмотрим более подробно, как выровнять поверхность дерева с помощью ручного рубанка.

Правильно подобранный инструмент это половина успеха. Для таких целей можно использовать один из разновидностей таких механизмов:

• фуганок;
• шерхебель;
• торцевой рубанок;
• шлифтик.

Каждый из них имеет свои габариты и применяется для определенных видов работ. Чтобы получить гладкую поверхность дерева, нужно правильно выставить лезвие инструмента. Начинать стругать нужно снимая небольшой слой дерева. Для этого лишь немножко выдвиньте лезвие рубанка.

Также важно, чтобы оно было острым, так как от этого зависит качество работы. Если нож тупой, то он будет рвать дерево, и вы получите рваную поверхность. Стругать начинать следует с края доски и плавными движениями проводить рубанком по доске. Делать это в разных направлениях, чтобы добиться максимально ровной поверхности, но не рекомендовано стругать против расположения волокон.

Данный способ относится уже к механической обработке. Стругать доску, применяя этот механизм, можно в том случае, когда материал имеет уже ровную поверхность.

Принцип работы станка построен на том, что изделие подается в специальное отверстие, в котором с помощью валиков оно перемещается к ножам, которые и выравнивают поверхность.

Перед тем осуществлять данный процесс можно настроить конкретную толщину доски, которую вы хотите получить, а также установить специальный ограничитель, который не позволит сделать доску тоньше, чем данный указатель.

В самом начале работ дерево аккуратно вставляется между валиков, которые захватывая его, подают к специальной системе ножей.

При подаче доску нужно слега придерживать на входе, не позволяя ей опускаться, так как это может привести к неравномерной стружке. Также следует поступать, когда она уже и выходит из станка.

Как строгать доску смотрим в видео: