Как покрасить изделие из дерева??

Очень часто дизайнерами предлагается в интерьере использовать деревянные предметы «под старину». Они подчеркивают стиль и статус хозяина дома, как поклонника изысканности. Но поскольку подлинные старинные вещи дорого стоят, то интерьер чаще обустраивается предметами, имитированными под старину.

Много людей изучают технологию, как покрасить дерево под старину. Увлечение нужно начинать не с комода бабушки, а потренироваться на менее предмете интерьера с меньшей ценностью.

Нанесение красителя на дерево

Особую атмосферу в доме создают обычные деревянные предметы, которые после окрашивания превращаются в изысканные вещи. Изменить вид можно предметов интерьера, которые уже есть в доме. Покраска дерева под старину своими руками выполняется несложными инструментами. Перед нанесением специального красителя подготавливается поверхность:

  • Работа начинается с зачистки. Устраняется старое покрытие в виде лака, краски. Фурнитура снимается, если она не обрабатывается.
  • Убираются загрязнения и пыль путем шлифования дерева.
  • Для противостояния появлению плесени и грибка, материал покрывается специальным антисептическим средством. Грунтование этим составом так же увеличит адгезию краски с деревянной поверхностью.

Важно: технология состаривания древесины исключает нанесение шпаклевки. В работе акцентируется внимание на небольших дефектах на поверхности. Значит, шпаклевать все изъяны не нужно.

Интересное видео по теме:

Популярные методы состаривания

Среди наиболее доступных способов искусственного состаривания – покраска под старину с эффектом кракелюра, нанесение патины и обработка текстуры морилкой. В некоторых случаях достаточно очистить оригинальный буфет или диван от старой краски, обработать специальным составом – получится «антиквариат». При желании создавать целые гарнитуры по старинным иллюстрациям, важно овладеть навыками декоратора:

  • обработка древесины покраской под старину;
  • применение метода напыления и искусственного загрязнения воском ,
  • пройтись крупнозернистым абразивом или «шкуркой» с мелкими фракциями;
  • окрашивание несколькими слоями краски, которая проглядывает на затертых участках;
  • зачистка древа с выразительной текстурой с покрытием морилкой, чтобы придать большей глубины рисунку;
  • обработка составами на разной основе для характерного растрескивания.

Обратите внимание на: Чем покрасить межкомнатные двери из МДФ

Все эти способы помогают создавать уникальные предметы под старину, которые используются в интерьерах с особой исторической атмосферой.

Метод кракле

Покрытие лаком, который при высыхании растрескивается – простейший способ окрашивания дерева под старину. Поверхность обретает характерные трещины от двухкомпонентного лака, который долго сохнет. Первый этап – специальная смесь съеживается под воздействием кракелюрного состава. Второй этап – покрытие растрескивается в виде характерной мелкой сеточки. Покраска мебели под старину – наиболее простой метод декорирования. Общее впечатление всецело зависит от специального лака. При обработке древесины важно правильно подготовить поверхность:

  1. Очистить древесину от старой краски и ошлифовать мелкозернистым наждаком.
  2. Нанести первичный слой краски тонким слоем, именно он подлежит растрескиванию.
  3. Подсушить основу и нанести лак-кракелюр. Кистью или валиком работать в одном направлении.
  4. После высыхания наносится второй слой, после высыхания он должен растрескаться. Когда эффект «старения» достигнут, мебель вскрывается лаком для закрепления специфического результата.

Важно! Эффект «кракле» усиливается при быстром просушивании изделия на солнце. Трещины будут выглядеть «натуральнее».

Метод кракле

Колорирование

Старую мебель из натурального дерева многократно перекрашивали, не снимая предыдущих слоев. В те времена не было специальных технологий для «обнажения» поверхности древесины перед покраской. Именно этот признак часто берут за основу оценщики антиквариата, когда пытаются определить возраст старинного стула, кресла или буфета. Многократная обработка разными оттенками – это и есть покраска дерева под старину своими руками. Небрежно нанесенная в несколько слоев суспензия – основная цель колорирования. Под краской без шпаклевки должны просматриваться:

  • ходы короеда;
  • небольшие трещины;
  • следы гвоздей, сколы;
  • мелкие дефекты древесины.

Обратите внимание на: Растворители для акриловых красок: разновидности и нюансы использования

Гарнитур не выглядят идеальными, но в этой «пошарпанности» есть своя прелесть. Такая мебель ценится в интерьерах под винтаж или ретро.

Колорирование древесины

Иллюзия патины

При контакте меди, латуни и бронзы с влажной средой на открытом воздухе образуется окисление. На вид это творожистый налет темно-зеленого цвета. Для получения сходства с патиной достаточно приобрести одноименный состав.

  1. Обрабатываемый предмет вскрывают обычным бесцветным лаком, чтобы подготовить дерево к покраске.
  2. На сухую основу наносится тонкий слой патины.
  3. Примерно через полчаса, когда суспензия начнет схватываться, можно пройтись по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.
  4. Готовый результат закрепляется бесцветным матовым лаком.

Нередко мастера подделок хотят покрасить ручки и металлические детали антикварных вещей «под старину», чтобы достичь сходства с аналогами, возраст которых более столетия.

Иллюзия патины

Искусственное загрязнение

Настоящий антиквариат всегда имеет собственную историю и следы своих владельцев. Трудно выводимые пятна, вмятины от пальцев, другие признаки старинного изделия можно имитировать набольшими наплывами темного воска. Его можно нанести и непосредственно на тех участках фактуры дерева, где часто берутся руками. Поверх небольших изъянов с воском наносится бесцветный лак. Часть загрязнений можно вскрыть, повредив защитное лакирование – для большего сходства со старинными вещами.

Потертости на старинной мебели

Иллюзия обшарпанного предмета

Неправильная покраска тоже может создать эффект состаренного дерева акриловыми красками поверх лака или масляной краски. Особая реакция разных составов дает сморщивание, неровности, растрескивания. Акриловая эмульсия поверх нитролака тоже съеживается, но трескается не так, как кракелюр. Такие трещинки на неудачно покрашенном дереве нельзя назвать декором под старину, хотя в этой пошарпанности есть свое очарование. Пропущенные участки при обработке древесины, усиление древесной текстуры морилкой или комбинирование методов дает великолепный эффект.

Иллюзия обшарпанного предмета

Технология – браширование

Искусственно созданный эффект ветхости и потертости – это техника браширование.

  • Результатом пескоструйной обработки верхнего слоя поверхности становится выраженная структура дерева. Снимаются мягкие волокна.
  • Наносится на обработанную древесину матовая акриловая краска. Ожидается ее высыхание.
  • Наждачкой или жесткой губкой из металла на высохшем красителе формируются потертости. Интенсивнее обрабатываются отдельные участки.
  • Убирается пыль и покрывается еще один слой красителя.
  • В конце используется абразивный инструмент с небольшой зернистостью.

Второй способ оформления под старину – это когда вместо красителя используется морилка. Материал не только окрашивает древесину, но и проникает в верхний слой. Так подчеркивается текстура деревянной поверхности. Проникая внутрь, морилка придает древесине натуральности в цвете. Бесцветное средство используется как защитный материал.

  • Формируется тампон из ваты и марли для нанесения морилки. Вата заворачивается в марлю.
  • Тампон пропитывается морилкой, но не сильно. Так, чтобы не капала.
  • Равномерно наносится средство в 2-3 слоя на всю поверхность.
  • После высыхания древесина обрабатывается наждачной бумагой.

В результате перед глазами деревянный предмет интерьера под старину с естественной текстурой и шероховатостями.

Рекомендуем видео по теме:

Окрашивание состаренной древесины в два цвета — удивительное рядом

Рузаева Наталья Викторовна технолог ОТК

Деревянный материл одно из самых распространенных изделий для отделки помещений. Но иногда хочется как-то разнообразить поверхность, отойти от стереотипов, разбавить фон однотипности чем-то новым, ярким, разноцветным, придать некий шарм и оригинальность. Для обработки прекрасно подходят сорта деревьев с мягкой древесиной, с отлично выраженной структурой волокон.

Специалисты

хотят поделиться с Вами интереснейшим способом покраски в два цвета состаренной деревянной вагонки или мебели, который Вы сможете при желании выполнить самостоятельно или заказать на сайте нашей компании.

О чём Вы узнаете в статье?

  1. Предварительная обработка перед окрашиванием в два цвета
  2. Технология двухцветной покраски древесины
  3. Результат покраски дерева в два цвета
  4. Перевоплощаем старую мебель
  5. Очень крутое пошаговое видео о покраске обожженного дерева

Предварительная обработка перед окрашиванием в два цвета

Поверьте, получаются очень эксклюзивные и оригинальные композиции, достойные особого внимания и почетного места в Вашем доме.

Не станем забегать вперед, а начнем по порядку. Весь ход работы заключается в том, что перед тем как начать окрашивать древесину, она тщательно обрабатывается жесткими щетками или специальными шлифовальными машинками с соответствующими насадками. С такой технологией обработки древесины мы Вас уже знакомили и называется она браширование, то есть искусственное состаривание древесины.

Фото 1. Коричневые оттенки

Щетка довольно жесткая и отлично выскребает более мягкие волокна древесины, впоследствии Вы обнаруживаете рельефную, потрясающего вида структуру, напоминающую продолжительное воздействие природных факторов: дождей, ветра, палящего солнца.

А изюминка этого процесса такова: полностью данный эффект можно раскрыть только после нанесения на состаренную древесину двух слоев краски или масла разного цвета.

Технология двухцветной покраски древесины

Выглядит это так: на уже подготовленную поверхность вагонки или мебели наносим базовый цвет, толстым слоем, даем просохнуть, а затем сверху второй слой состава, но уже более тонкий. Даем просохнуть и с помощью наждачной мелкозернистой бумагой в случае, если изделие покрыто укрывной краской, счищаем наружный слой, с выступающих волокон древесины.

Фото 2. Окрашивание в синий и бежевый цвета

Если за основу использовались масла, тогда Вам понадобится ветошь или же резиновый шпатель. После такой обработки создается невероятная картина того, что поверхность довольно старая и неоднократно окрашивалась в разные цвета.

ВАЖНО

не переусердствовать в работе с наждачкой, иначе вместо одного слоя, Вы снимете оба и придется начинать всю работу заново.

Результат покраски дерева в два цвета

Данные изделия обретают совершенно новую жизнь! Они уникальны и неповторимы. От того какой эффект Вам хочется иметь, возможны различные цветовые сочетания как совсем несхожих по контрастности цветов, так и дополняющих друг друга. К примеру, красные прожилки на оранжевом или зеленом полях, синие вкрапления на более светло-синем или совсем другом фоне.

Фото 3. Выкрасы в пастельных тонах

Очень мило на таких стенах в детской комнате смотрятся цветные ладошки ребятишек и к тому же неплохая идея для совместного занятия с малышней.

Вариантов громадное множество! Разнообразьте свой дом, пусть будет больше ярких красок, сочных, аппетитных цветов. Деревянная вагонка очень «благодарный» материал, на такую заботу она ответит позитивной энергетикой, уютом, свойственным только для натуральных отделочных материалов, превосходное настроение Вам обеспечено.

Перевоплощаем старую мебель

Не спешите выбрасывать старую мебель, возможно по этой схеме покраски состаренной древесины в два цвета Вы сможете придать ей определенный статус и иной вид. В этом деле — старость не помеха, а достойное украшение для любого интерьера и дома. Достаточно уделить необходимое время, представить, как выглядит старинные предметы обстановки и браться за дело.

Фото 4. Двухцветная мебель из сосны

Пусть основа будет более насыщенного и темного цвета, а второй слой светлее. Хотим сказать, что старая, советских времен, лакированная мебель отличный повод взяться за дело, только предварительно снимите лаковое покрытие, для более надежного сцепления составов с поверхностью. После всех выполненных работ, чтоб сохранить декоративную поверхность, можно нанести на мебель лессирующую лазурь или бесцветный лак.

Такая технология позволяет осуществить задуманные мечты, изменить коренным образом внутренний мир дома, мебели, внести приятный хаос в серые однотонные будни.

Очень крутое пошаговое видео о покраске обожженного дерева

Интересно и дорого выглядят деревянные изделия после обжига. На видео видно, как наш иностранный коллега шаг за шагом делает двухцветно окрашенные обожженные доски. От себя добавим, что при таком способе у нас лучше всего получилось работать с маслами Saikos и Osmo.

Нет времени заниматься самим, но очень хотелось бы попробовать «старые новинки», звоните, приглашайте, не отказывайте себе в удовольствии,

все выполнит на отлично, с учетом всех пожеланий!

Посмотрите, как мы можем

30 октября 2019746

Как мы сделали винтажную террасу в очень креативном КП «Деревня»

Очень красивая, винтажная терраса в КП «Деревня». Стилистика дома предполагала, что решение по террасе должно быть необычным, оригинальным. Что мы и сделали. Предлагаем вам посмотреть наш новый объект на страницах сайта «ЛесоБиржа».

Как мы сделали винтажную террасу в очень креативном КП «Деревня»

30 октября 2019

22 марта 2019411

Панинирование деревянной мебели в цехе «ЛесоБиржа»

Искусственным путем

состаренные предметы могут гордиться своей «старой» новой жизнью. Это тот немногочисленный пример, когда «старость» в радость и доставляет владельцам громадное удовлетворение, приобретает масштабное, повсеместное использование, когда каждая трещинка, выемка, скол, потертость вызывают неописуемый восторг и шквал эмоций.

Панинирование деревянной мебели в цехе «ЛесоБиржа»
22 марта 2019

07 февраля 20182235

Брашированная имитация бруса в сером цвете

Брашированная имитация бруса в сером цвете.

Серый оттенок на состаренной древесине — это любимое сочетание любителей брашированной отделки. В нашем цеху произведен ряд работ по превращению обычной имитации бруса из лиственницы в самое настоящее произведение искусства. Интересная работа, результатом которой нам бы хотелось поделиться с нашими читателями.

Брашированная имитация бруса в сером цвете

07 февраля 2018

Посмотреть другие работы

Использование кракелюрных составов

Краска с эффектом старения для дерева используется для создания вида потрескавшейся от времени его поверхности. Красящий материал относится к кракелюрным составам. Образуется на поверхности слой с узором изъян, которые характерны при нарушении целостности покрытия ЛКМ.

Методика создания такого рисунка называется кракле. В основе ее ответ на вопрос как состарить краску на дереве своими руками.

  • Древесина зачищается. Наносится первый слой краски. В конце конечный высохший слой красителя будет с трещинами цветом именно этого первого слоя краски.
  • Краситель высохнет и наносится лак кракелюрный. Он не наносится внахлест. Движения рукой делаются в одном направлении. Поверхность покрывается бесцветной пленкой.
  • Лак наносится сверху красителя нужного оттенка.
  • На этот основной слой краски воздействует лак кракелюрный. Верхний слой деревянного основания покрывается мелкими трещинами.
  • Древесина под старину покрывается прозрачным лаком для защиты.

Выбираем способ покраски дерева под старину

Чтобы придать деревянной поверхности вида старины своими руками, используются различные техники.
Чтобы придать деревянной поверхности вида старины своими руками, используются различные техники. Для каждой требуются особые виды красок. Правильно подобранные составы позволяют добиться нужного эффекта и получить изделия, не уступающие по внешнему виду настоящим предметам старины.

Важно! Независимо от выбранного способа окрашивания под старину, поверхность подготавливается. Чаще всего это обычная зачистка, позволяющая подчеркнуть рисунок. Шпаклевание не требуется, поскольку состаривание подразумевает выделение дефектов, а не маскировку.

Многослойная технология окрашивания

Технология подходит для преобразования предмета, который раньше много раз перекрашивался. В основе метода состаривания дерева его факторные особенности и различия в цветах.

  • Наносится основной цвет тонким слоем. Сквозь него должен быть виден четко рисунок дерева.
  • На поверхности создаются шероховатости.
  • Второй слой наносится другим цветом. Мазки кисти выполняются небрежно.
  • Чтобы первый слой был виден больше, второй растушевывается. Основной фон будет проступать.

Имитация процесса окисления

На древесине краска патина имитирует окисление определенных металлов. В результате получается бронзовый колорит, что усиливает эффект старины.

  • Наносится лаковым состав. Он способствует повышению износостойкости древесины.
  • Когда лак высыхает, второй наносится краска патина. Она не должна наносится массивно.
  • Спустя 40 минут наждачкой обрабатывается высохший слой.
  • Тканью снимается пыль.
  • Наносится лак прозрачного цвета.

Разновидность патины для поверхности из дерева

Состав Описание материала
Акрил-патина Водорастворимая краска медленного высыхания. Материал без запаха. В продаже большая палитра оттенков. Ложится на поверхность легко, применяется для подчеркивания рельефности.
Воск-патина Консистенция густая, отмечается блеск перламутра. Материал наносится кистью, в трещины прокрашиваются губкой. После затирания дерево приобретает вид «под старину».
Битум-патина Краситель темно-коричневого оттенка. Вариант затенения дерева. Для нанесения используется кисть. Затирка выполняется тканью.
Масляный состав патины Консистенция пасты. Кисть или ткань – инструменты для нанесения. Используется чаще всего.

Как состарить мебель самостоятельно?

Состарить мебель своими руками может каждый. Вы купили или нашли какой-то предмет интерьера. Желательно чтобы это была недорогая мебель из необработанной сосны. У этого дерева мягкая древесина, что облегчает задачу создания рельефа. Подойдёт и мебель из ДСП.

Чтобы процедура состаривания в домашних условиях прошла успешно, нужно приобрести шлифовальную шкурку, краску (того оттенка, которого вы хотите), хорошую кисть (чтобы не выпадали ворсинки), прозрачный лак на алкидной основе и кальк-пасту.

С чего начинать видоизменения?

Очистка

Если предмет новый, то от грязи его вытирать не придется. В противном случае удалите с поверхности все загрязнения. Дальше, вооружившись шлифовальной бумагой, удалите отваливающиеся куски краски и лака. Не бойтесь, если частично она останется.

Покраска

Покрасьте выбранный предмет мебели и дайте ему полностью высохнуть. Сколько для этого нужно времени, можно узнать на этикетке банки.

Нанесение кальк-пасты

На высохший слой краски наносится паста. Внешне это будет выглядеть как побелка.

Шлифовка

Через 2-4 часа слой кальк-пасты высохнет. Шлифовальной бумагой делаете потертости, где вам захочется. Можно тереть почти все, можно определенные места. Все зависит от вашей фантазии.

Деревянный дом – это гордость владельца: запах дерева, непередаваемая атмосфера и колорит. Если вид пустых стен и сучков порядком надоел, то подчеркнуть уют и добавить интерьеру стиля поможет грамотное окрашивание. Помимо декоративной функции, краска играет роль защитного покрытия, которое надолго сохранит дерево от воздействия влаги и развития грибков.

Особенности

Некоторые владельцы домов отказываются от покраски, так как считают, что внутренняя поверхность дома должна оставаться в натуральном виде. Но даже в том случае, когда в декоративном окрашивании нет необходимости, потребуется провести защитную обработку стен.

Несмотря на внешнюю прочность, дерево – капризный материал. Под воздействием внешних факторов в нём может начаться гниение, развиться грибок или плесень. Со временем сама древесина темнеет и трескается, что портит эстетичный вид дома. Главной причиной повреждений становится влажность, которая приводит к разбуханию дерева и созданию благоприятной среды для роста микроорганизмов. Нанесение на стены защитного покрытия поможет предотвратить разрушение, сохранив первозданный вид материала.

Однако начинать покраску деревянных домов внутри с использования интерьерной краски нельзя. Прежде чем взяться за окрашивание, стены нужно подготовить. Обработку можно разбить на 3 этапа:

  • очистка поверхности;

  • шлифовка;

  • обработка антисептиком.

Снять старое покрытие можно с помощью обычного шпателя. Если вручную краска не снимается, стену обрабатывают болгаркой. А также возможно применение строительного фена или специальных растворителей, после которых покрытие быстро удалится скребком.

Для шлифовки используется электрический рубанок. С помощью инструмента необходимо снять 3-миллиметровый слой, при этом плавно двигаясь вдоль поверхности древесины.

Заключительный этап – нанесение защитного покрытия. Людям, желающим оставить естественный вид стен, пропитка поверхности защитными составами вдвойне необходима. Для обеспечения защиты от влаги, перепадов температур и бактерий используются специальные антисептики. Составы можно поделить на 2 вида.

  • Покрытие. Нанесение поверхностное, результат – создание на дереве защитного слоя.

  • Пропитка. Нанесение глубокое, состав проникает внутрь древесины, способствуя повышенной стойкости. Пропитка отлично подходит для защиты от появления микроорганизмов.

Обзор средств

Покраска – завершающий этап окрашивания деревянного дома. На этом моменте можно как придать помещению декоративность, так и подчеркнуть красоту естественных материалов. Существует множество вариантов отделочных покрытий, среди которых выделяют две большие группы – лаки и краски.

Лаки

Лаки – прозрачные составы, используемые для финального покрытия стен. Покраска лаком позволяет оставить фактуру дерева на виду, обеспечив поверхность глянцевым или матовым финишем.

Вот основные виды лаков, чаще всего использующиеся при отделке.

  • Акриловый – прозрачное вещество, не имеющее неприятного запаха, полностью безвредно для человека. Акриловые лаки – отличный материал для декоративно-защитной отделки внутренних помещений, часто им красят мебель и другие поверхности. Главный недостаток – недолговечность, поэтому покрытие придётся постоянно обновлять.

  • Спиртовой – лак, больше выполняющий декоративную функцию, чем защитную. Спиртовое покрытие не обладает влагостойкостью и не способно защитить древесину в помещениях с высокой влажностью, а потому не рекомендуется к использованию в банях, саунах или на верандах. Несмотря на этот минус, лак создаёт великолепное глянцевое покрытие, поэтому отлично подойдёт для декоративной отделки во внутренних помещениях дома.
  • Полиуретановый – лак без практических минусов: безвредный, не имеет запаха, очень прочный. Такой лак может прослужить долгие годы, при этом совсем не износившись, поэтому постоянная перекраска не потребуется. Полиуретановые лаки отличаются высокой стоимостью, но безупречные характеристики оправдывают цену материала.
  • Масляный – отлично справляется с защитной функцией, поэтому подходит для обработок любых поверхностей: стен, мебели, изделий из дерева. Лак глубоко проникает внутрь древесины, за счёт чего обеспечивает прочное и долговечное покрытие с надёжным уровнем защиты от внешних факторов. Масляным составом часто обрабатывают полы.
  • Алкидный – лак имеет в составе масла, за счёт чего по характеристикам похож на масляный, однако может считаться усовершенствованной его версией. Алкидный лак обладает увеличенной износостойкостью и более высокой степенью защиты, поэтому может применяться даже во внешней отделке древесины.

Краски

Для внутренней отделки подойдёт не каждая краска. Многие имеют в составе вредные для человека компоненты, а потому запрещены для использования в жилых помещениях. А также обратить внимание нужно на износостойкость материала и устойчивость к моющим средствам.

Хорошая краска должна прослужить владельцу долгое время, не потеряв свой цвет и не выгорев на солнце.

Перечислим самые распространённые материалы для внутренней окраски древесины.

  • Масляные – популярный отделочный материал, который любят за прочность, водостойкость и максимальный уровень защиты. А также окрашенные стены можно мыть. Однако масляные краски обладают запахом, он не исчезает из помещения по несколько дней, в течение которых состав сохнет.

Кроме того, такие краски чувствительны к солнцу, а потому вскоре начинают трескаться. Требуют обновления.

  • Акриловые – надёжный состав на водной основе, отличающийся долговечностью. Краска не выцветает, подходит для влажной уборки с моющими средствами, безопасна по составу, а неприятный запах быстро выветривается.
  • Алкидные – эти эмали отличаются особой прочностью, влагостойкостью и долговечностью, поэтому часто используются при внешней отделке. Несмотря на положительные качества, краски быстро теряют яркость на солнце, поэтому лучшим применением алкидной эмали будет внутренняя стена, защищённая от постоянного попадания солнечного света.
  • Водоэмульсионные – бюджетный вариант окрашивания, позволяющий выбрать плотность нанесения слоя краски: при необходимости достичь эффекта полупрозрачного покрытия краску можно развести водой до получения желаемой консистенции. Они полностью безопасны и экологичны, обладают большим сроком службы, не пахнут. Однако по уровню износоустойчивости уступают лакам и другим краскам, поэтому мыть окрашенные поверхности с моющим средством нежелательно.
  • Силиконовые – надёжные краски, плотным слоем перекрывающие недостатки поверхностей и обладающие целым набором положительных свойств: долговечностью, невосприимчивостью к влаге, химикатам и солнечным лучам. Силиконовая краска стоит дорого, однако за качественную службу можно переплатить.

Подготовка

Перед тем как приступить к декорированию, рабочая поверхность очищается от загрязнений и предыдущих слоёв краски. Затем проводится шлифовка стен, необходимая для устранения неровностей, мешающих покраске. Если в стенах остаются щели, их лучше загерметизировать, во избежание дальнейшего трескания поверхности. Чтобы краска ложилась более плотным слоем, выглядела насыщеннее и расходовалась экономичнее, стены предварительно грунтуют.

Чтобы нанести краску, необходимо приобрести малярные кисти с плотным ворсом, которые помогут избежать проплешин при нанесении. Перед использованием краски её нужно как следует перемешать.

Как правильно покрасить?

Для покраски стен используют малярные кисти, валики или краскопульты. Выбор инструмента зависит от поверхности, которую нужно окрасить. Сплошные стены из вагонки лучше красить валиком, что существенно сократит время на работу. Однако сложные неровные поверхности (если дом бревенчатый) придётся окрашивать кистями. Особенно ленивым ремонтникам на помощь придёт безвоздушный компрессор. Устройство поможет быстро и эффективно покрасить большие поверхности, контролируя расход краски.

Для окрашивания стен изнутри лучше всего подойдёт эмульсионная краска на водной основе, позволяющая получить влагостойкое и надёжное покрытие. С полом всё сложнее, ведь основным критерием здесь считается не декоративность, а функциональность. Материал для отделки полов должен быть износостойким и ударопрочным, защищать поверхность от внешних воздействий и обладать устойчивостью к постоянному мытью.

Самым лучшим вариантом станут акриловые или алкидные краски, а лаки лучше не использовать, так как при отсутствии отопления в заморозки лаковое покрытие легко трескается.

Потолки можно обработать лаком и оставить в естественном виде, но, если дизайн помещения не позволяет сохранить фактуру поверхностей, рекомендуется закрасить потолок универсальной белой краской. Двери, окна и подоконники также подвергаются лакокрасочной обработке, однако при окраске дверных проёмов учитывается стилистика помещения. В некоторых случаях достаточно покрыть дверь обычным устойчивым лаком.

Подбор цвета краски зависит исключительно от вкусовых предпочтений хозяев дома. Цветовую гамму комнаты задаёт выбранный стиль интерьера. Подчеркнуть классицизм в деревянном доме поможет натуральная фактура дерева, также естественность подойдёт для кантри или шале. Скандинавский стиль или прованс любят светлые оттенки, поэтому колеры для краски стоит подбирать в нежных, светлых тонах.

Для тех, кто не хочет монохромное окрашивание, специалисты предлагают оригинальные идеи дизайна с выделением акцентной стены или добавлением узоров.

Используя трафареты, можно создать красивые рисунки своими руками, тем самым придав интерьеру индивидуальную изюминку.

Полезные советы

Покраска дома – это процесс сложный, но приятный. Чтобы результат радовал хозяев долгие годы, придётся придерживаться этих небольших советов.

Выбирая краску, стоит читать этикетки. Особое внимание важно уделить составу, производителю и срокам хранения.

При желании получить декоративный эффект от окрашивания в состав добавляют колеры, позволяющие создать цветовую палитру на любой вкус. Чтобы слой ложился равномерно, выбранный колер и основной цвет могут различаться на пару тонов.

Перед тем как начать работу, стоит опробовать краску на небольшом кусочке стены, чтобы удостовериться в точном попадании цвета.

Не нужно пытаться положить толстый слой краски с первого раза. Для того чтобы получить плотное покрытие, краску наносят в несколько подходов, при этом важно давать каждому предыдущему слою полностью высохнуть.

Во время окрашивания необходимо следить за безопасностью: использовать защитный респиратор и перчатки, а также постоянно проветривать помещение.

Особенности грунтования

Основная задача грунтовочных растворов – это обезжиривание. Эти составы отлично подходят перед окрашиванием различных поверхностей эмалями, водоэмульсионными, поверх масляных красок. Процесс грунтования имеет определенные особенности.

Так, прежде чем наносить смесь, необходимо добиться её однородности. Это добиваются, перемешивая грунт. Если состав слишком густой и нанести тонкий слой не получается, его разбавляют водой, однако содержание воды должно быть не более 10%. Для более удобного распределения состава на поверхности можно использовать валик.

Наносить раствор лучше снизу, а затем постепенно продвигаться вверх, избегая подтеков. В случае избыточных скоплений материала, их размазывают валиком, так как если смесь засохнет, результат будет не качественным. Там, где инструмент для покраски не дает возможности наносить грунт равномерно, используют небольшую кисть. С ней можно получить качественный результат.

Как видно, грунтовать можно и это хороший выход их ситуации, когда слой не убирается с поверхности. Использование грунтов поможет сэкономить время и другие ресурсы на проведение ремонтных работ. Современные производители выпускают качественные универсальные материалы, подходящие для решения этой задачи.

Критерии выбора

При выборе грунтовки учитывают ее основные характеристики:

  • прозрачность;
  • наличие антисептиков;
  • поверхность под покрытие;
  • время высыхания;
  • простоту нанесения;
  • выбор финишного покрытия.

Бесцветная грунтовка позволяет подчеркнуть красивую текстуру дерева. После такой обработки поверхность покрывается лаком, или наносится другая бесцветная отделка. Древесина подвергается воздействию насекомых, на ней может развиваться плесень и вредные микроорганизмы. При нанесении слоя грунтовки отделка получает способность отталкивать вредителей.

То, чем грунтовать дерево перед покраской, напрямую зависит от места расположения отделки. Древесина широко применяется для оформления внутренних стен и фасадов зданий.

Вид грунтовки по дереву для наружных работ выбирается со свойством отталкивать влагу. Во внутренних помещениях выбирают покрытие без вредных компонентов.

При повышенной влажности, период, необходимый для высыхания материала, увеличивается почти в два раза. Акриловую грунтовку используют на открытом воздухе, поскольку она быстрее высыхает. Если нужно обработать дерево в жару, то поверхность лучше прогрунтовать утром или в течение дня.

Лучше всего, если покрытие наносится в один слой. Этому требованию соответствует алкидная грунтовка. Для других видов материалов обычно требуется как минимум два слоя.

Если поверхность планируется окрашивать, то подбираются белые виды материала. Дизайн предполагает сохранение древесной текстуры? Тщательно подготовьте грунтующие поверхности.

Как покрасить вагонку под беленый дуб

Часто требуется окрасить дерево в белый цвет, но так, чтобы видны были прожилки. Говорят еще — создать эффект выбеленного дуба. Есть несколько способов:

  • Использовать тонировку с соответствующим названием, которые еще называют морилками. У разных производителей есть такие. В них обычно есть названия «иней», «беленый дуб» или что-то типа того. Особенность нанесения: нельзя лить много состава. Если перелили, поверхность со временем начнет шелушиться. Чтобы добиться нужной степени окраски наносят несколько очень тонких слоев. После каждого давая время хорошо просохнуть.
  • Масло с воском с подобным названием. Техника нанесения зависит от вашего желания: один-два слоя для почти непрозрачного покрытия или один слой с последующей затиркой ветошью для ярко выраженной текстуры.
  • Пигментный полиуретановый грунт с названием «белый» или «выбеленный». Чтобы получить полупрозрачное покрытие состав разводят большим количеством разбавителя. Его количество может составлять 80-100% от объема (определяется пробами). Недостаток, как у всех полиуретановых ЛКМ, — он желтеет со временем.
  • Пигментный акриловый грунт, тоже разбавленный на 80-100%. Цвет длительное время остается белым, но стоит такой грунт больше полиуретанового.

Какой из составов выбрать сказать сложно — пробовать нужно Желательно покрасить вагонку несколькими составами и сравнить результат. Эффект при использовании разных средств немного отличается, но еще сильно зависит от древесины. Отзывы тоже очень разные — кто-то выбеливал тонировками, кто-то маслом. Грунтами для этих целей пользуются редко, но в основном из-за того, что не всем известны их свойства.

Начало работ

В наше время при большом наличии синтетических и полимерных материалов для строительства, при оформлении помещений, предметов мебели и создания оригинальной обстановки все равно используется покраска под дерево, потому что такая расцветка лучше влияет на психику и мироощущение человека, чем яркие и неестественные искусственные цвета.

Этот природный материал имеет своеобразную волокнистую структуру, поэтому подготовка дерева к покраске имеет свои особенности. Для начала поверхность обрабатывается крупной шкуркой для устранения больших неровностей и различных вредоносных организмов, которые могут находиться в расщелинах между волокнами.

Обработка старого дерева наждачкой обновит верхний слой, сделав его светлым и чистым.

Обработка крупной наждачной бумагой может потребоваться вам и в том случае, если обновляется старое, уже окрашенное ранее изделие. Например, в таком деле, как покрасить стол, использующийся уже долгое время, при снятии старого покрытия после ошкуривания рекомендуется применять специальные смывающие составы.

После крупного ошкуривания идет процесс выравнивания, который выполняется при помощи шпателя и специальной автомобильной шпаклевки для создания плоской поверхности. После высыхания всей массы ее следует обработать мелкой шкуркой для получения идеально ровной поверхности без трещин, вмятин, бугорков и всевозможных заусениц.

После обработки наждачной бумагой и шпаклевкой с окрашиваемой площади необходимо удалить всякие жировые включения. Они могут препятствовать хорошей адгезии покрасочного материала. Обезжиривание производится путем протирания плоскости ацетоном, уайт-спиритом или другими жидкостями.

Для того чтобы качественно покрасить предмет из дерева, получить прекрасный конечный результат окрашивания и сохранить долговечность покрытия, при окончательной обработке поверхности на изделие наносится слой грунтовки обычной или акриловой аэрозольной.

Грунтовка попадает в мельчайшие поры и щели, снижая тем самым его восприятие к влаге и улучшая прилегаемость нового покрытия

Особенно это важно при покраске поверхности в белый цвет

Основные свойства

Грунтовка по дереву под покраску является жидким составом, который используется для обработки поверхностей и их подготовки к финишной отделке. В состав грунтовки по дереву входят масла, смолы, клеящие вещества, пигменты и другие добавки.

Зачем проводить дополнительные работы? Такая обработка защищает древесину от внешних факторов:

  • от деформации и изменения размеров при чрезмерном действии влажности;
  • от выгорания деревянных поверхностей под влиянием ультрафиолета;
  • от насекомых и грызунов, которые наносят наибольший вред древесине, разрушая её структуру.

После нанесения покрытия поверхность обрабатываемого дерева обеззараживается, что исключает вероятность появления плесени и грибка. За счет дополнительной обработки финишное покрытие укладывается на материал более равномерно. В результате обеспечивается прочное сцепление краски или лака с поверхностью.

Грунтовка дерева перед покраской позволяет повысить прочность отделки, поскольку смолы, содержащиеся в материале, надежно склеивают волокна дерева.

Нанесение красителя на дерево

Особую атмосферу в доме создают обычные деревянные предметы, которые после окрашивания превращаются в изысканные вещи. Изменить вид можно предметов интерьера, которые уже есть в доме. Покраска дерева под старину своими руками выполняется несложными инструментами. Перед нанесением специального красителя подготавливается поверхность:

  • Работа начинается с зачистки. Устраняется старое покрытие в виде лака, краски. Фурнитура снимается, если она не обрабатывается.
  • Убираются загрязнения и пыль путем шлифования дерева.
  • Для противостояния появлению плесени и грибка, материал покрывается специальным антисептическим средством. Грунтование этим составом так же увеличит адгезию краски с деревянной поверхностью.

Интересное видео по теме:

Отличия грунтов

Для понимания, зачем необходимо грунтование, следует увидеть, чем грунтовка отличается от краски. Всего имеется два отличия:

  • В грунтовочном составе нет или значительно меньше красящих пигментов.
  • Грунты имеют дополнительные компоненты, за счет которых увеличивается адгезия, краска быстрее высыхает.

На видео: грунтовка по старой краске.

Краска не способна заменить собой грунты, но иногда допускается применение водоэмульсионных материалов вместо грунтовок. Идеальная пропорция – 1:1. Можно выделить грунтующий и красящий материал «Zinga». Возможна покраска и без грунтования, но это не выгодно – краска всегда дороже грунтов.

Что такое грамотное окрашивание?

Лакокрасочные материалы образуют на декорируемых поверхностях тонкий пленочный слой в результате испарения растворителей или водной основы, содержащейся в них. Существуют ЛКМ, в которых образование пленки происходит за счет химических реакций. Они называются двухкомпонентными, отвердитель добавляется непосредственно перед началом работ.

Поэтому вначале всегда подготавливаем поверхность под окраску для повышения адгезии материалов основания несущей конструкции пленкой краски. В отличие от более дорогих облицовок (обои, панели, текстиль, кафель), краска не может скрыть дефектов плоскостности полов/стен, наоборот подчеркивает выпуклости, ямки, шероховатости.

Таким образом, основными задачами подготовительных малярных работ являются:

  • нормализация влажности – воздух на улице или внутри помещения должен содержать не больше 85% влаги, бетонная, кирпичная, оштукатуренная поверхность – в пределах 8%, пиломатериалы и деревосодержащие плиты – 12%;
  • очистка – масла, грязь, органика, ржавчина должны быть удалены с поверхностей полностью;
  • упрочнение – допускается пропитка рыхлого слоя бетонов, штукатурок специальными составами, повышающими прочность материалов либо изменяющих структуру или армирование конструкционного материала полимерной сеткой, стеклохолстом;
  • выравнивание – штукатурные, шпатлевочные составы тонким слоем;
  • покрытие грунтом – позволяет придать материалам шероховатость для лучшего сцепления с пленкой ЛКМ.

Полезный совет!
Во время бюджетного ремонта вододисперсионными, водоэмульсионными красками покрываются фальш-стены из листов ГКЛ. В этом случае шпаклюются шляпки саморезов, стыки оклеиваются серпянкой, шпаклюются дважды.

Порядок обработки древесины

Чтобы понять, как защищать пиломатериалы от старения, необходимо знать структуру древесины. Лиственные и хвойные деревья имеют различную фактуру. Упрощенно можно представить, что по всей длине ствола расположены многочисленные вытянутые клетки, отвечающие за перенос питающей жидкости от корней к ветвям. Именно поэтому через торцевой срез влага наиболее интенсивно впитывается внутрь древесины при повышенной влажности окружающей среды и испаряется при низкой.

Чтобы максимально продлить срок эксплуатации деревянных зданий, следует предохранить древесину от разрушающего воздействия окружающей среды, для чего чаще всего применяется трехуровневая система защиты.

  1. Защита торцов древесины от поглощения влаги с помощью средств для торцов. Она может выполняться как всевозможными жидкими пропитками, так и густыми мастиками. Средства для торцов позволяют надежно «запечатать» так называемые поры и предотвратить насыщение древесины влагой.
  2. Защита поверхности от воздействия грибка и поражения насекомыми с помощью антисептических средств. Антисептики имеет жидкую консистенцию, благодаря чему проникают вглубь древесины и позволяют предохранить ее от гниения и насекомых.
  3. Защита поверхности от воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков с помощью краски.

Выбор средства для предварительной обработки

Отдельную категорию составляют пропитки, которые необходимы для улучшения структуры и долговечности деревянных элементов.

К таким смесям относят:

Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

Масло идеально подойдет для обработки древесины в помещении с температурными перепадами и повышенной влажностью

Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

Огнебиозащитный состав для древесины Фенилакс

Готовим к покраске дом

удаление грибка

Если на древесине обнаружен грибок, то прежде чем приступить к покраске, следует от него избавиться. Борьбу с грибком стоит начинать с устранения причин ее возникновения: повышенными влажностью и температурой. Споры грибка очень летучи и к тому же часто вызывают аллергию у людей. Место, поврежденное грибком, механически удаляется любым из доступных средств: ножом, скребком, циклей, металлической щеткой и т.д. Полученные в результате чистки стружки, опилки, древесную пыль следует тщательно собрать и сжечь, чтобы не допустить дальнейшего распространения грибка. Очищенное место тщательно промывается моющим раствором и сушится.

Для уничтожения грибка древесина обрабатывается специальными антисептическими средствами, большое количество которых имеется в торговой сети. Общедоступными народными средствами борьбы с плесенью считаются обработка перекисью водорода, хлорсодержащим отбеливателем «Белизна», уксусом, водным раствором аммиака, водным раствором буры и некоторыми другими. Противогрибковыми препаратами стоит также обработать участки древесины, примыкающие к пораженным, так как они, скорее всего, также заражены спорами грибка.

удаление смолы

Смола защищает древесину от гниения и насекомых, однако при покраске большое количество смолы будет мешать сцеплению краски с поверхностью. Удалить смолу с древесины в местах, где имеются сучки, можно механически, воспользовавшись ножом, шпателем или аналогичным инструментом. Если она все же продолжает выступать, то это место необходимо прогреть строительным феном и сначала удалить ее механическим способом, а затем убрать нитрорастворителем, спиртом, уайтспиритом, очищенным бензином, скипидаром или растворителем на основе аммиака. После удаления смолы данное место тщательно зашлифовывается. Однако надо знать, что полностью избавиться от смолы невозможно.

шлифование поверхности

Перед нанесением краски необходимо выполнить подготовку деревянных поверхностей к покраске. Это выполняется сначала грубым, а затем финишным шлифованием.

Далеко не все владельцы деревянных домов берутся за шлифовку фасада, так как считают это очень длительной и трудоемкой работой. Однако отшлифованный фасад смотрится более красиво и эффектно, а наносимая краска лучше проникает в структуру древесины, при этом уменьшается ее расход, приближаясь к данным, заявленным заводом-изготовителем.

Для грубого шлифования используются абразивные материалы с зернистостью 60-80, а для окончательной шлифовки – с зернистостью 120. Более мелкие абразивные материалы применять нежелательно, так как в этом случае забиваются поры лесоматериалов и наносимые защитные покрытия не смогут глубоко проникнуть в древесину. При переходе от крупнозерной наждачной бумаги к мелкозернистой не следует делать резких переходов, а использовать наждачку с зерном среднего размера.

Зачистить вручную такую большую площадь, как стены дома, очень тяжело, поэтому рекомендуется использовать электроинструменты и расходные материалы для них. Обработать поверхность можно с помощью шлифовальных машин различного типа: угловых, эксцентриковых, ленточных, вибрационных. Для шлифовки древесины в труднодоступных местах стоит применять угловые насадки на вибрационную шлифмашину.

Если поверхность древесины ранее была обработана лаком или клеем, то старое лакокрасочное покрытие должно быть удалено. Это можно сделать механическим способом, а для ускорения процесса рекомендуется размягчить старое покрытие строительным феном и снять шпателем. Профессионалы также советуют использовать специализированные средства для размягчения лаков и красок, которые в достаточном количестве имеются в торговой сети. После разрыхления старое покрытие снимается механическим способом.

Древесина, которая подвергается покраске, должна быть сухой и чистой, поэтому поверхность после шлифования перед покраской следует очистить от пыли с помощью пылесоса или щетки.

Ошлифованную древесину необходимо обработать в течение суток, в противном случае уменьшится глубина проникновения грунта, краски или лака вглубь структуры дерева.

Красим деревянный дом своими руками, полезные советы

обработка торцов

Торцы пиломатериалов требуют тщательной обработки и дополнительной защиты, так как они – место интенсивного поглощения влаги.

Прежде чем наносить защитный материал, необходимо выровнять и отшлифовать торцевую поверхность. Для обработки торцов применяются как народные методы, так и достаточное количество фабричных средств. К первым можно отнести нанесение на поверхность машинного масла, олифы, масляной краски, смеси клея ПВА и акрилового лака. Каждый из этих рецептов имеет свои недостатки, поэтому профессионалы рекомендуют все же использовать специализированные материалы для обработки торцов. Они отличаются простотой использования и легкостью нанесения, высокой эффективностью, быстротой высыхания, совместимостью с большинством лакокрасочных изделий. Однако все же стоит стараться, чтобы средства для торцов не попадали на другие поверхности, так как последующее лакокрасочное покрытие может не держаться на нем.

Если можно не спешить обрабатывать сам ствол, то торец является самым слабым местом древесины, поэтому после постройки дома его следует защитить в первую очередь, лучше – сразу после укладки бревен. Поверхность интенсивно поглощает жидкость, поэтому средство необходимо наносить в несколько слоев. Для обработки удобнее использовать обычную кисть.

нанесение грунтовки на древесину

После шлифовки обработка деревянной поверхности перед покраской осуществляется с помощью грунта-антисептика. Применение грунтовки повышает прочность древесины, защищает материал от влаги и поражения насекомыми, увеличивает адгезию краски. Грунт-антисептик для древесины во много раз снижает риски ее заражения грибком, а антипиреновые добавки, которые могут входить в состав грунтовки, препятствуют возгоранию древесины. Лакокрасочное покрытие, которое наносится поверх грунта, со временем не будет шелушиться и растрескиваться, к тому же значительно снижается его расход. За счет грунтовки последующие слои краски ложатся более равномерно, что сказывается на внешнем виде окрашенной древесины.

В зависимости от материалов, входящих в состав грунтовки, они могут быть алкидные, акриловые, эпоксидные, полиуретановые, шеллаковые.

  • алкидные грунтовки очень хорошо подходят для первичной пропитки древесины, они лучше всего защищают и готовят дерево к покраске. В состав грунтовки входит алкидная смола, светозащитные пигменты и антисептические добавки. Грунтовки имеют специфический резкий запах и сохнут около 12 часов;
  • акриловые грунтовки за счет своей безопасности и экологичности чаще используются для обработки древесины внутри помещений. В состав грунтовок входит акриловая краска и латексная смесь. Они хорошо и глубоко впитываются, увеличивают адгезию красок и быстро сохнут;
  • эпоксидные и полиуретановые грунтовки представляют собой разбавленные специальными растворителями краски. Они имеют высокую устойчивость к внешнему воздействию, но небезопасны в использовании, имеют высокую цену и довольно редко используются. Время их высыхания – около суток;
  • шеллаковые грунтовки главным образом предназначены для борьбы со смолой и ими обрабатываются сучки.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, без грязи, краски, пыли и опилок. Наносить грунтовку можно любым удобным способом: кистью, валиком или пульверизатором. Необходимо только следить за равномерностью нанесения и придерживаться норм расхода, указанных на таре.

выбор типа краски

У владельца частного жилья перед покраской деревянного дома возникает вопрос: какой краской покрасить деревянный дом? К краске, которая используется для фасада дома, предъявляются самые жесткие требования: она должна быть влагостойкой, выдерживать повышенную влажность, высокие и низкие температуры, яркие солнечные лучи. Желательно, чтобы краски для наружных работ имели высокую эластичность. Такие краски в меньшей степени подвержены растрескиванию в случае перепада температур.

Краски для деревянных фасадов по своему составу можно разделить на следующие основные группы:

  • акриловая краска. В состав краски входят эфиры акриловой кислоты и вода. В европейских странах акриловая краска практически вытеснила другие типы красок благодаря высокой безопасности и стойкому морозоустойчивому покрытию. Краска легко смешивается, в результате чего можно получить любой нужный цветовой оттенок, который сохраняется в первозданном виде длительное время. В отличие от масляной и алкидной она не поддерживает горение благодаря входящим в состав краски веществам. К группе акриловых красок также можно отнести водно-дисперсную краску. Акриловая краска может наноситься самыми различными способами: с помощью кисти, валика или пульверизатора. Срок службы покрытия – от 5 до 10 лет. Акриловая краска универсальна и подходит для различных материалов: древесины, металла, бетона и т.д. Чтобы получить лучший результат, следует выбирать краску, предназначенную именно для деревянных конструкций. Существуют некоторые ограничения в хранении акриловой краски: ее нельзя держать при отрицательных температурах, так как при замерзании она теряет свои свойства;
  • алкидная краска. В состав входит алкидный лак (пентафталевый и глифталевый), растворители, красящие пигменты и различные наполнители. Алкидной краске могут придаваться антисептические свойства, для чего в состав краски вводятся антисептики. В нашей стране краска пользуется спросом благодаря относительно низкой цене и неплохой стойкости к внешним воздействиям. Краска эластична, хорошо выдерживает прямые солнечные лучи и устойчива к агрессивным моющим средствам. Благодаря тонкой пленке, возникающей на поверхности после высыхания, краска хорошо защищает от влаги, однако под действием ультрафиолетовых лучей пленка быстро истончается и растрескивается. В сравнении с акриловой краской алкидное покрытие менее долговечно, его срок службы примерно в два раза меньше;
  • масляная краска. В основе масляной краски лежит олифа, красящие пигменты и наполнители, в зависимости от наличия которых краске придаются определенные свойства: огнестойкость, кислотоупорность, водостойкость и пр. Масляная краска хорошо защищает древесину от солнечных лучей, влаги, она устойчива к перепадам температуры и влажности, стойка к загрязнению. В то же время краска токсична, имеет резкий неприятный запах и долго сохнет. Для получения хорошего результата покраску следует выполнять только при сухой и нежаркой погоде. На западе масляная краска практически не используется. Срок службы красочного покрытия – около трех лет, причем при последующей покраске поверх масляной краски можно использовать только краску такого же типа.

Факторы, вызывающие разрушение древесины

С течением времени древесина разрушается и скорость ее разрушения зависит от степени защиты.

Под воздействием атмосферных осадков и изменения влажности воздуха древесина то разбухает от впитавшейся влаги, то сжимается после высыхания, в результате чего происходит ее растрескивание.

При замерзании попавшей в трещины воды происходит расширение льда и последующий разрыв волокон.

Ультрафиолетовые лучи в значительной степени воздействуют на древесину и разрушают лигнин, который является ее основой и отвечает за плотность, твердость и цвет древесины. Под действием солнечных лучей структура пиломатериалов становится рыхлой и шершавой.

Лесоматериалы нередко поражаются грибком, который окрашивает древесину и со временем разрушает ее. Благоприятной средой для активного размножения спор грибка являются большая влажность и повышенная температура.

Нередко древесина поражается насекомыми, которые в ней нашли себе и дом, и еду. К ним относятся всевозможные жуки-древоточцы, долгоносики, сверлильщики, точильщики и многие другие. Одни селятся в свежесрубленных стволах, другие – в древесине уже построенных зданий, но все они активно уничтожают древесину и делают непригодной к использованию в строительстве.

Все перечисленные факторы в результате своего разрушающего действия приводят к значительному сокращению срока жизни древесины.

Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей под окраску

Цементная обмазка представляет собой цементно-песчаную смесь, нанесенную на стены из блоков или кирпичные стены. После разглаживания смеси деревянным мастерком образуется шершавая песчаная поверхность.

В цементной смеси присутствуют щелочные вещества, которыми слой краски может быть сильно разъеден. Обмазка со временем стареет и выветривается, вследствие усадки здания или покрытия на ней образуются трещины. Если планируется окрашивание обмазки, подготовка бетонных поверхностей под окраску начинается с проверки, на что эта обмазка была нанесена — на блоки или кирпичи. Блочная поверхность перед нанесением лакокрасочного покрытия выдерживается в течение 2-3 месяцев.

В мягком и умеренно мягком климате допускается применение эмульсионной краски до полного высыхания поверхности. В силу ее проницаемости обмазка высохнет, будучи уже окрашенной. В неблагоприятных климатических условиях также допускается использование акриловой краски, но лишь после полного высыхания поверхности.

Самый распространенный в строительстве материал — бетон. В его составе множество ингредиентов, но основа всегда одна — портландцемент, песок, каменная масса и вода. Влажный бетон относят к щелочным составам. Железобетон может пострадать из-за коррозии металлических элементов. Бетонные поверхности чаще всего разрушаются из-за попадания в них хлоридов и из-за карбонизации — процесса, при котором понижается степень щелочности материала ниже рН10.

В волокнистый бетон добавляются специальные компоненты — асбест и опилки. Поскольку эти более легкие добавки используются вместо песка, вес конструкции снижается.

Стеклобетон укрепляется специальными стеклянными волокнами, способными выдержать воздействие щелочей. Чаще всего данный материал используется в качестве облицовочного.

Бетон, смешанный с галькой, по своей структуре напоминает грубую штукатурку, нанесенную на поверхность наметом.

Устойчивость камней в общей массе бетона проверяется с помощью щетки — слабо держащихся камней быть не должно. Во время подготовки поверхности под покраску не рекомендуется делать глубокий рельеф, иначе краски будет расходоваться намного больше.

Если поверхность была обработана туролином (обмазкой со своим собственным цветом), слой материала будет устойчив к любому природному воздействию, например осадкам или выветриванию. Даже если такую поверхность не покрывать краской или лаком, она сохранит свои свойства до 12 лет.

Порядок выполнения работ по окрашиванию

Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

  1. Выбор и подготовка инструментов.
  2. Подготовка и обработка основания.
  3. Покраска.
  4. Дополнительная обработка (при необходимости).

Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.

Этапы подготовки и окрашивания деревянного изделия: ошкуривание, удаление пыли, обезжиривание, грунтовка и окрашивание

Инструмент

Для покраски может потребоваться:

  • Краскопульт и компрессор. Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
  • Кисть. Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
  • Валик. Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
  • Удобная емкость. Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
  • Ветошь. Для быстрого исправления ошибок.

Необходимые инструменты для окрашивания

Все необходимое подготавливается заблаговременно.

Подготовка деревянных поверхностей под окраску

Подготовке отводится особая роль. Если выполнить все процедуры правильно, то в последующем не возникнет никаких проблем.

Схема процесса:

  1. Если поверхности ранее уже подвергались обработке, их тщательно очищают от имеющегося покрытия. Для этого применяется механический, химический или термический метод. Главное – основание должно быть полностью чистым.
  2. Чтобы качественно подготовить место работ, нужно оценить его состояние. Если предыдущее покрытие быстро пришло в негодность, в первую очередь определяются и устраняются причины этого. Так, на деревянный фасад оказывает влияние вода, которая стекает с крыши. При отсутствии системы слива воздействие будет разрушающим.
  3. Проводится шлифовка. Эта процедура необходима и новым, и старым основаниям. Образовавшаяся пыль удаляется.
  4. Следы смолы зачищаются, участки промываются уайт-спиритом.
  5. Поверхность обрабатывают защитными средствами. Первыми наносятся антипирены и антисептики. Затем при необходимости наиболее подверженные разрушению участки покрываются маслами. Пропитка укладывается в несколько слоев валиком и кисточкой.
  6. Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания. Имеющиеся щели и дефекты замазываются специальной шпаклевкой. После ее схватывания участки шлифуют.
  7. Наносится грунтовка. Если требуется, то необходимо обработать поверхность олифой или морилкой.

Покрытие оставляется для тщательной просушки, действовать по влажному основанию недопустимо.

Нанесение краски

Покраску деревянных поверхностей выполняют следующим образом:

  1. Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
  2. Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
  3. Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
  4. Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.

Правила нанесения краски краскопультом
Если требуется, то после высыхания сверху укладывается слой лака. Он не только защищает краску, но и придает блеск.

Технология покраски древесины лаком

Окрашивание лаком проводится после подготовки поверхности. Если используется бесцветный состав, то основание может обрабатываться морилкой для придания нужного оттенка.

Сам процесс лакирования выглядит так:

  1. Первый слой наносится равномерно. Следует избегать появления потеков.
  2. Для достижения лучшего эффекта проводится шлифовка. Она позволяет удалить незаметные недостатки.
  3. Укладывается второй слой. Главное – распределять смесь равномерно, чтобы избежать ее скопления в некоторых местах.
  4. Третий слой завершает работы.

При нанесении всех покрытий дожидаются полного высыхания предыдущего. При необходимости спустя несколько дней изделие полируется.

Подготовка к окрашиванию поверхностей со следами старой краски

Перед окрашиванием необходимо убрать всю старую краску, плесень и ржавчину. Также основание очищается от пыли и иного загрязнения.

При нанесении нового слоя краски на старый велика вероятность несовместимости старого и нового покрытия. Верхний слой может поменять оттенок или на нем появятся трещины и пузыри. Чтобы минимизировать возможность отслаивания новой краски, поверхность тщательно зачищается и делается максимально гладкой.

Поверхность, на которой остались следы прежней краски, например масляной, можно покрыть водоэмульсионной краской. При этом можно оставить старую краску только там, где она хорошо держится на исходном материале.

Если на поверхность был нанесен известковый состав, необходимо ее внимательно осмотреть и при необходимости удалить следы побелки. Плотный слой старой побелки обильно смачивают горячей (до 70 °С) водой, а когда он промокнет, шпателем удаляют краску и промывают поверхность водой.

Если поверхность подвергалась отделке с помощью клеевой или меловой краски, не рекомендуется повторно наносить на нее клеевой состав. В противном случае свежая краска будет оттягивать уже существующий слой и в результате станут отслаиваться и старый, и новый слои.

Для подготовки поверхности, покрытой казеиновой или силикатной краской, используется 2-3% -й раствор соляной кислоты. Взаимодействуя с мелом, соляная кислота позволяет без труда снять старую краску скребком или шпателем.

Окрашивание по старому слою производится в том случае, если ранее вся поверхность была окрашена одинаковой по своему составу краской. Также следует учитывать, что итоговый цвет будет отличаться от требуемого.

Для точного определения цвета проводится тест: небольшая по площади поверхность покрывается краской и сохнет около получаса. Если цвет не поменялся, можно проводить дальнейшее окрашивание по старому слою краски.

Если старая краска облупляется или отслаивается и на ней есть неровности, дефекты удаляются с помощью шлифовальных камней.

В обязательном порядке удаляется не только плесень, но даже ее следы, иначе процесс продолжится под свежим слоем краски и это приведет к порче поверхности. После того как плесень удалена, пораженный участок обрабатывают фунгицидным раствором и выдерживают 12 часов. Затем остатки плесени удаляются шпателем или щеткой.

Если на окрашенной ранее поверхности обнаружены трещины, щели или царапины, их шпатлюют и шлифуют. Поверхность должна быть тщательно зачищена, выровнена и высушена. Для получения пористой поверхности на стены наносится акриловая грунтовка, которая обеспечивает сцепление шпатлевки с их поверхностью.

Кора деревьев как материал для творчества

В украшении интерьера используются не только ветки и бревна, но и кора деревьев. Она имеет красивую фактурную поверхность, рельеф зависит от вида древесины. Из этого материала делают украшения, рамки для фотографий, шкатулки и вазочки. Как правильно собрать кору и подготовить ее для дальнейшей работы?

Где взять кору?

Кора – это верхний защитный слой дерева. Нельзя снимать ее с живого растения, иначе оно погибнет. Для заготовок подойдет или сухое полено, или свежеспиленное дерево. Хороший материал можно найти на улице, в ближайшем парке или лесополосе, ведь деревья периодически сбрасывают защитный слой по мере роста. Для поделок обычно используется кора березы, дуба, сосны, клена, каштана.

Итак, подходящее дерево найдено. Как с него снять кору:

В зависимости от требуемого размера заготовки делают надрезы. Один надрез идет вдоль ствола, а два других – перпендикулярно ему с двух сторон. По линии продольного разреза кору аккуратно поддевают и слегка загибают

Важно следить, чтобы она при этом не потрескалась и не переломилась. Лучше всего использовать полено, которое было срублено 2–3 недели назад. Обозначенный кусок медленно отделяют от древесины

Удобно пользоваться ножом или топором.

Как обработать материал и подготовить его к работе?

Снятый пласт коры нужно подготовить к дальнейшей работе. Пластину осматривают, отбирают материал, который не поврежден гнилью, грибком или жуками-короедами. Внутреннюю поверхность очищают от трухи мягкой тряпкой, а затем шлифуют.

Для того, чтобы изделие прослужило как можно дольше, прежде, чем приступать к работе, кору высушивают в духовке

Важно следить, чтобы она не пересохла, иначе материал станет ломким, и использовать его станет невозможно

После сушки материал пропитывают маслом или воском. Это предотвратит гниение коры, в ней не заведутся жучки. При необходимости покрывают акриловой краской или только лакируют.

Где и как можно использовать кору дерева?

Кора деревьев – необычный, оригинальный материал для декорирования интерьера. С корой любят работать дети – это несложно и не требует специальных навыков или оборудования.

Из плотной, толстой коры ножом вырезают фигурки животных, людей, птиц. Работать ножом нужно максимально аккуратно, ведь кора – очень хрупкий материал. Вырезанную фигурку шлифуют, покрывают лаком или красят.

Интересно смотрятся рамки для фотографий и картин из коры. Из картона вырезают рамку, на которую наклеивают фотографию так, чтобы осталось по несколько сантиметров зазора с каждой стороны. На выступающие части картона наклеивают кусочки коры, как мозаику. Щели между деревянной мозаикой прокладывают мхом.

Наиболее искусные поделки изготавливают из березовой коры – бересты. Она эластичная, гибкая, поэтому из нее получаются очень тонкие, нежные украшения. Из бересты делают букеты искусственных цветов, оплетают ею горшки для комнатных растений и шкатулки для украшений, изготавливают всевозможные аппликации.

Особенности оформления под дерево

Для того чтобы обрабатываемая поверхность материала имела максимальное сходство с натуральной древесиной, нужно грамотно подобрать оттенки красок. С помощью краски удается изготовить искусственные подделки для украшения дизайна интерьера помещения. Краска под дерево для дверей в большом ассортименте продается в строительных магазинах. Покраска дверей под дерево требует выполнения следующих действий:

1. Помещение максимально освобождается от мебели и других лишних предметов и деталей.

2. Производится очистка поверхности под покраску.

3. С помощью кисти на поверхность двери наносится слой основной краски.

4. Когда основная краска высохнет, поверхность зачищают мелкозернистой наждачной бумагой.

5. Далее производится окрашивание краской более темного оттенка.

6. Не дожидаясь высыхания, на поверхность наносится рисунок с помощью гребенки, таким образом создавая имитацию под дерево.

7. Когда краска высохнет, ее зачищают наждачкой и покрывают лаком.

Процесс покраски дерева

Покраска древесины акриловыми красками осуществляется посредством воздушного распыления. При этом давление должно быть в диапазоне 2-4 атмосферы, а доза в краскопульте – 1,6-2,4 мм. Окрашивание дерева производиться в один слой толщиной 80-120 мкм. Также возможно нанесение краски посредством валика или кисти. Дерево под покраску лучше всего располагать под углом 15 – 20°.

Сушку окрашенного дерева желательно производить при температуре 35-60°С с относительной влажностью 50- 80%. В этом случае время сушки древесины займет 90-120 мин. По возможности лучше всего использовать конвективную сушку, то есть с использованием горячего воздуха.

Сразу после покраски деревянных поверхностей важно защитить их от негативного воздействия, так как свеженанесенное покрытие может быть испорчено, что вызовет необходимость повторной покраски. Like

Like

Лайкни и получи скидку!

Акриловая краска

Состав прост, ведь он сделан на основе воды, в которой дисперсионно растворена акриловая смола — это красящее вещество в виде более крупных частиц — пигментов и мелкого нерастворимого порошка, придающего составу цвет.

Отличительная особенность акриловой краски — отсутствие и скорость высыхания. запаха и быс

Красящие порошки могут быть различного происхождения:

  • природные;
  • органические;
  • неорганические.

Пигменты и более крупные частицы выступают в роли наполнителя и добавляются в состав для улучшения его связующих свойств во время высыхания, укрепления покровной красочной пленки и повышения адгезии.

С развитием технологий и появлением новых веществ в состав этих средств входят различные добавки, выступающие вспомогательными элементами в усилении тех или иных качеств. Но главные преимущества основного состава (долговечность, экологичность и быстрое высыхание) остаются при этом неизменными.

Подготовка поверхности цветного металла под покраску

В строительстве не используются цветные металлы, поскольку они не имеют требуемой прочности. Но если использование стали невозможно, в ход идет цветной металл. Цинк, алюминий и магний не ржавеют, но могут подвергаться коррозии в обычной или морской воде, а также в промышленной среде. В обычных условиях эксплуатации продукты коррозии могут выступать в качестве защитного слоя, но одновременно с этим коррозия снижает адгезионные характеристики нанесенного на поверхность покрытия. В загрязненной окружающей среде цветные металлы не используются, поскольку весьма подвержены негативному химическому воздействию.

Строительная сталь оцинковывается посредством погружения изделия в расплавленный цинк. Сначала удаляется оксидная пленка (путем погружения стали в кислотный раствор), затем металл погружается в цинк.

Цинковое покрытие не обеспечивает достаточной адгезии слоя краски. Если обработать оцинкованную сталь грунтовкой на базе алкидной смолы, на открытом воздухе она будет взаимодействовать с цинком и это приведет к потере адгезии и отслаиванию краски. Хроматная обработка также может привести к отслаиванию краски.

Чтобы увеличить адгезию, металл обрабатывается специальными едкими кислотными растворами или грунтом, содержащим кислоту. Едкая грунтовка наносится непосредственно на поверхность, при этом необходимо учитывать ее чувствительность к влажности.

Если площадь в процессе эксплуатации подвергается механическому воздействию, подготовка металлической поверхности перед окрашиванием должна быть более тщательной. При этом первостепенное значение имеет грунтовка, поскольку она представляет собой основу для нанесения краски. Грунтовка должна быть совместима с технологией подготовки поверхности и самой металлической поверхностью.

Общие советы и рекомендации

При окрашивании наружных деревянных поверхностей жилого дома рекомендуется «прислушаться» к некоторым советам бывалых мастеров.

  1. Краска наносится только на сухую поверхность. При окрашивании в несколько слоев соблюдается межслойная выдержка, составляющая для алкидных составов – 24 часа, а для водоразбавляемых – от 2 до 12 часов.
  2. ЛКМ наносят в продольном по отношению к волокнам направлении.
  3. Расход фасадной краски заметно уменьшится, если поверхность будет загрунтована.

Фасадная часть здания является лицом постройки. По внешнему виду фасада судят не только о качестве жилого дома, но и о вкусах его хозяина. Поэтому окраску фасада следует относить к одному из основных мероприятий по формированию облика здания и обеспечению его готовности к многолетней эксплуатации.

Для чего нужны грунты по краске

Если старая окрашенная поверхность растрескалась и уже начала отслаиваться, окрашивать её бессмысленно.

Но часто такое покрытие имеет высокую адгезию – она может быть настолько хорошей, что слой ЛКМ с трудом удаляется при помощи скребка. В данном случае поможет грунтовка по краске.

Красящие материалы делают поверхность гладкой, а также малопористой. Так, адгезия или способность разных видов материалов к сцеплению, сильно ухудшается. Если слой старой краски держится очень плохо, то очень скоро придется делать новый ремонт. Чтобы устранить такие проблемы, производители выпускают специальные составы, которые можно нанести поверх краски.

Можно ли грунтовать по старой краске?

Посмотрим, можно ли наносить грунтовку на краску. Старая краска – это плохая основа для нанесения любых материалов. Слой может через некоторый промежуток времени растрескаться и отстать. Если старый слой убрать не получается, а слой не очень толстый, тогда грунтовать поверх краски можно. Для этого состав наносят валиком один раз. После высыхания можно продолжать работы с поверхностью.

Грунтовка под масляную краску позволяет существенно сократить затраты времени на ремонтные работы. В данном случае можно получить хороший результат, а покрытие получится очень долговечным, привлекательным и прочным.

Окраска

Поливинилацетатные и стиролбутадиеновые водоэмульсионные краски поступают на объекты в готовом для употребления виде. Перед употреблением краски должны быть тщательно перемешаны и процежены через сито 900 отв/см 2 . При необходимости их можно разбавлять водой до малярной консистенции.

Поливинилацетатные краски, кроме того, должны быть проверены на присутствие в них пластификатора — дибутилфталата.

В производственных условиях это можно сделать следующим образом: на участок поверхности наносится краска, после высыхания которой (через 24 ч) окрашенный участок промывается водой; если в краске отсутствует пластификатор, окрасочный слой размывается.

В непластифицированную краску на 100 вес. ч. необходимо добавлять 3,6 вес. ч. пластификатора, после чего краски тщательно перемешиваются и процеживаются.

Для лучшего сцепления красочного слоя с поверхностями штукатурки и дерева, а также гипсовых деталей последние окрашиваются краской, разбавленной водой в соотношении 1:1. Затем производится окраска за два раза обычной неразбавленной краской.

Последовательность операций при окраске поверхностей внутри помещений синтетическими красками

Наименование операций Поштукатурке То дереву
простая улучшенная высококачественная простая улучшенная высококачественная
Очистка непрочной старой окраски + + + + + +
Промывка поверхности с прочной старой окраской + + + + + +
Очистка + + + + + +
Вырезка сучьев и засмолов, заделка щелей + + + + + +
Проолифка + + +
Грунтование разбавленным красочным составом + + + + + +
Частичная подмазка + + + + + +
Шлифовка подмазанных мест + + + + + +
Сплошное шпаклевание + + + +
Выправка и шлифовка шпаклевки + + + +
Второе сплошное шпаклевание + +
Шлифование шпаклевки + +
Сплошная огрунтовка + + + +
Первая сплошная окраска с флейцеванием + + + + + +
Вторая сплошная окраска с флейцеванием или торцеванием + + + + + +

Примечания:

1. Знак «+» означает, что операция подлежит выполнению, а знак «—» — не подлежит.

2. Флейцевание или торцевание производят только при окраске кистью.

Срок высыхания окраски 2—4 ч.

Расход материалов на 1 м 2 окрашиваемой поверхности составляет: поливинилацетатной или стирол-бутадиеновой красок—350 г, шпаклевки 300 г.

«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий», под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой

Окраска силикатными красками Поверхность под силикатную окраску должна быть расчищена от непрочных и штукатурных наслоений. Если фактура штукатурки однородная, то перед окраской поверхность фасада грунтуется жидким калиевым стеклом (γ = 1,15). При неоднородной грубой фактуре ее поверхности шпаклюют левкасом. Окраску силикатными красками выполняют за два раза пистолетами-краскораспылителями или кистями. Вторая окраска производится через 10—12 ч…

Все фото из статьи

Малярные работы имеют своей целью декоративное оформление строительных конструкций и повышение их эксплуатационных и гигиенических свойств. Технология окраски деревянных поверхностей предусматривает их подготовку в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.

Прочное и долговечное покрытие обеспечивает сохранность элементов. Оно предохраняет от коробления, растрескивания и повреждения древесины насекомыми и грибками.

Малярные работы могут быть выполнены своими руками без привлечения мастеров профильной специальности. Инструкция по окрашиванию поверхностей, изготовленных из древесины, приводиться ниже. Для выполнения такой операции необходимо подготовить строительную конструкцию, инструмент и материалы. Нанесение лакокрасочных покрытий допускается при влажности основы не выше 12 %, соответственно, она должна предварительно просохнуть.

Подготовка и обработка деревянных поверхностей под окраску

Древесина менее устойчива к негативному воздействию окружающей среды по сравнению с другими материалами, поэтому деревянные поверхности часто нуждаются в ремонте. Это относится к наружным поверхностям дверей, окон, доскам фронтонов и сливов. Древесина под воздействием влаги разбухает, а после высыхания, наоборот, усыхает. Деревянные элементы также часто подвержены поражению гнилью и заражению личинками жуков.

Поэтому любой отделочный материал (лак или краска) не может долгое время держаться на деревянных поверхностях и периодически требует обновления.

Чаще всего еще на этапе изготовления деревянные изделия подвергаются обработке защитными средствами. Тем не менее, до того как подготовить деревянную поверхность к покраске, необходимо проверить, насколько качественно была проведена такая обработка. Если грунтовка лежит хорошо и пропитала древесину, поверхность слегка обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и очищается от пыли, а затем наносится еще один слой грунта.

Особенно тщательной подготовки деревянной поверхности к покраске требуют элементы, которые после их установки станут недоступными. Прежде чем начать обработку, необходимо дождаться полного высыхания изделия. Древесина шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой по направлению волокон. Для удобства шкурка оборачивается вокруг деревянного бруска (для ровных поверхностей) или карандаша либо нагеля (для криволинейных поверхностей).

Как подготовить к оштукатуриванию?

Оштукатуривать можно любые поверхности — бревенчатые, брусчатые или дощатые. Заниматься оштукатуриванием нужно после полной усадки здания. В бревенчатых стенах замазывают раствором пазы, а затем набивают дрань. Дощатые перегородки, доски должны быть надколотыми. Если этого не сделать, то при сильном намокании после высыхания они будут коробиться, рвать штукатурку.

Шероховатость должна оставаться на любом типе древесины. Это получается путём набивки щитовой драни. Если объёмы работы небольшие, нет щитовой драни, то штучные изделия можно набивать вручную.

Дрань набивают штукатурными гвоздями, их забивают молотком весом до 450 г. Набивка создаёт клетки, а между поверхностью и выходной дранью появляется пустота. Под пустоты попадает раствор, тогда штукатурка держится очень крепко на поверхности.

Нужно закрепить изоляционный материал на стене, начиная работу от пола к потолку. При навешивании тонких материалов (рогожа, мешковина) происходит их наслоение друг на друга. При использовании толстых материалов кладут слои впритык, а не внахлёст. Войлочные куски должны быть плотно прижаты друг к другу, закреплены гвоздями.