Как поднять высоту кровати??

8 апреля, 202211 апреля, 2022 - admin

В нашем активном распорядке дня самое меньшее время занимает сон. Поэтому к отдыху в ночное время надо относиться особенно трепетно. Для каждого человека, в зависимости от возраста и физического состояния, факторы, влияющие на сон, различны: свежесть воздуха в спальне, неправильное питание и времяпровождение перед сном, одежда, в которой ложатся спать, — все это мешает заснуть и провести ночь спокойно.

Кровать — это не только удобный матрас и теплое одеяло; у нее куда больше параметров, в сумме создающих желаемый комфорт.

Значение кровати

Не последнее место в этом списке занимает кровать и матрас. Кто спал на раскладушке, тот знает как это неудобно и как тяжело с нее подняться. А ощущения остаются такие, будто сна не было вовсе. Правильно подобранные размеры ложа, мягкость матраса и высота от пола значительно улучшат ваш отдых.

Низкую кровать могут выбрать те, кому нравится спать на полу.

ще одним дизайнерским дополнением может стать балдахин или просто дополнительные опоры под него.

Стандартная высота кровати зависит от общепринятого среднего роста человека. Это значит, что для человека с ростом в 165 см высота кровати с матрасом от пола будет от 50 до 63 см.

Средняя высота считается классической — кровать расположена на уровне коленей.

Даже если вы не оформите их тканью, смотреться такая кровать будет оригинально.

По физиологии люди разные, особенно человеку с высоким ростом трудно найти подходящую модель кровати. Причина в том, что когда ноги согнуты не под прямым углом, идет больше нагрузка на позвоночник. Проснувшись, резко встать с такого положения не прибавит вам настроения с утра.

Чтобы определить, удобная ли высота у кровати, присядьте на нее: ступни должны полностью стоять на полу, а колени быть под прямым углом.

Модели кроватей в зависимости от высоты разделяют:

с низкой высотой от пола до 45 см. К ним относят кровати-подиумы;
со стандартной высотой;
с высотой более 70 см.

Высокую обычно выбирают пожилые люди, чтобы вставать с нее утром было проще.

Еще одним дизайнерским дополнением может стать балдахин или просто дополнительные опоры под него.

К последним подходят сделанные под старину модели, кровати-чердаки или второй этаж двухъярусной кровати. Они идут с лестницей или ступенькой, чтобы можно было взобраться и спуститься с ложа.

Классическая кровать состоит из каркаса и основания (дна), на которое кладется матрас.

Выбор матраса

Весомое значение для спального места имеет выбор матраса и его высота. По параметрам он должен полностью соответствовать размерам кровати. При покупке ложа матрас берите сразу в комплекте. Так вы будете знать о его размерах и высоте.

Самые надежные материалы для кровати: массив дерева, металл (цельный или фигурная ковка).

Покупая такую, помните о сложностях, которые вас ждут: и матрас, и постельное белье придется делать на заказ.

Рассчитать высоту матраса можно с помощью приведенной таблицы.

Размер бортиков кровати, см	Высота матраса, см
менее 5	не более 20
5-10	18-22
10-15	выше 23

Довольно долго прослужат плетеные каркасы и каркасы из МДФ или ЛДСП, а вот ДВП выбирать можно только для временного пользования.

овременное решение — рама с поперечными гибкими пластинками (ламелями): чем больше ламелей, тем лучше.

Разнообразие видов и качества матрасов поможет определиться с мягкостью, практичностью и сроком службы изделия.

Основание вместе с матрасом обеспечивает правильную поддержку тела во время сна: даже хороший матрас, положенный на пол, со временем может вызвать боли в спине.

Размеры двухъярусной кровати

При выборе двухъярусной кровати учитывают размеры и высоту спальни.

Если вы любите спать повыше, то обратите внимание на кровать-чердак.

Тогда можно будет обойтись без прикроватных тумб.

Стандартные значения:

от пола до матраса второго яруса около 165 см;
высота от пола до матраса первого яруса колеблется в пределах 30-50 см;
между ярусами составляет 80-90 см;
между ложем второго яруса и потолком не менее 60-70 см.

Как минимум основание должно содержать пружины или металлическую решетку, но этот вариант считается устаревшим: у него хуже ортопедические свойства и есть риск появления скрипа со временем.

Важно соблюдать расстояние от второго яруса до потолка, чтобы человек не чувствовал дискомфорта, а также мог находиться в положении сидя. Борта на нижнем ярусе делают от 5 до 15 см, а на верхнем более 30 см. Кровати-чердаки могут быть более высокие, главное чтобы высота потолка не нарушала стандарты для удобства.

С одной стороны, свободное пространство под кроватью — это хорошо, так как вентиляция матраса важна.

Вся кровать может убираться в стенной шкаф или подниматься под потолок для экономии места в небольших квартирах.

Изголовье кровати

Изголовье кровати является неотъемлемой частью конструкции. Оно защищает покрытие стен от повреждения и повышает комфортность спального места. Стандартная высота составляет 39 см, а от пола до 90 см. Изголовье является самой презентабельной деталью кровати, поэтому его моделируют и украшают. Элементы делают фигурными, расписными, мягкими, оббивают тканью и многое другое, что может сильно повлиять на высоту детали.

Место под кроватью можно использовать для хранения.

В магазине, выбирая ложе, прилягте и оцените мягкость матраса и размер спального места.

Удобнее всего, если у кровати будет подъемный механизм: все вещи будут как на ладони, их легче доставать и поддерживать порядок.

В качестве дизайнерского решения может быть выбрана не обычная прямоугольная кровать, а круглая, сердцевидная или другой причудливой формы.

Людям с большим ростом лучше сделать кровать или матрас на заказ. При выборе матраса большего размера учитывайте ширину и длину основания кровати.

Если вы изначально купили кровать без дополнительного хранения, всегда можно поставить под нее обычные коробки; можно сделать для них платформу на колесиках — будет удобнее.

Каждый человек ощущает обстановку лежа на кровати по-разному. Поэтому должно быть ощущение комфортности и простора, ничего не должно стеснять, ведь правильный выбор кровати — это залог здорового сна.

Интересным дополнением может быть регулируемое основание, его можно приподнять в верхней части, чтобы в кровати было удобнее читать.

Хранение может обеспечить не только подкроватное пространство.

ВИДЕО: О выборе правильной кровати

50 фото-идей дизайна кроватей разной высоты

КроватиКровать-шкаф своими руками. Чертежи, размеры, схемы

КроватиДизайн детской кровати — недорого и красиво

Дизайнеры интерьера вводят все более смелые идеи для превращения жилища современного человека в оазис уюта, комфорта и гармонии. На этом пути стереотипы безжалостно ломаются, уступая место функциональной оригинальности. Последней модной новинкой стала кровать под потолком – механизированное ложе, меняющее положение, как лифт. Выглядит это решение довольно интересно, поэтому спальню с таким предметом скучной не назовешь. Нестандартное ложе можно вписать как в детскую, так и в комнату взрослого с современным видением обстановки.

Роскошь или необходимость

Выбор в пользу кровати под потолком, фото предложено ниже, может быть сделан как для экономии пространства, так и для привнесения «изюминки» в стильный интерьер. Первая цель преследуется обычно в малогабаритной комнате. При использовании подвесной кровати из-за нехватки места следует учесть следующие моменты:

Рост жильцов. Расстояние от пола до кровати должно быть достаточным, чтобы можно было ходить под ней, не нагибаясь. Чтобы на подвесном ложе можно было свободно сидеть, рекомендуется сделать отступ не менее метра для взрослых и около 80 см для детей;
Визуальное уменьшение комнаты. Да, кровать под потолком освобождает необходимые квадратные метры, но неизбежно загромождает маленькое пространство. Если это обстоятельство не пугает, можно смело устанавливать необычное ложе;
Кровать под потолком способна сделать комнату-малютку полноценной, ведь под ней можно обустроить офис и зону для отдыха. Благодаря ей, в комнате с размерами 2 на 2,5 м можно будет работать, заниматься любимым хобби и спать. При умелом размещении мебели комната обретет уютную камерность.

Если кровать под потолком – прихоть и устанавливается в огромной комнате как украшение, то нужно принять во внимание следующее:

Огромное нестандартное ложе способно разделить пространство надвое, создать иллюзию второго этажа. Особенно эффектно оно смотрится в просторной комнате с высокими потолками;
Вспомогательная подсветка потолка над кроватью разгружает пространство. Лампы же под спальным местом придают ему некую таинственность;
Кровать-лифт из металла будто создана для спален, оформленных в стиле лофт, техно или хай-тек. Потолочные кровати приветствуются также в комнатах модерн и японской тематики. Здесь уместны деревянные конструкции с металлическими вставками. Для классического и деревенского стиля можно установить кровать-чердак, а в эко и этно стили впишутся подвесные ложа из бамбука, дерева или тканей.

Современные модели

Кровать под потолком может быть мобильной (скользящей по направляющим рельсам) и недвижимой, фиксируемой на определенной высоте. Если первые работают с помощью механизма разделяющихся противовесов и управляются кнопочным пультом, то вторым требуется лестница для подъема.

По типу конструкции такие кровати делятся на:

Двухъярусные;
Подвесные;
«Чердаки»;
Французские.

Спальные места в два яруса получили особое распространение в детских комнатах. Для взрослых же существуют элегантные двухъярусные экземпляры с добротной лестницей. Они хороши и для классических интерьеров. В них нет и намека на игровой характер, присущий детским койкам.

Подвесные кровати не имеют ножек и словно парят под потолком. Они придают комнате атмосферу воздушности и легкости. Чтобы сохранить ее, нужно оставить пространство под ней пустым. Если такой возможности нет, можно заставить это место декоративными коробками для хранения вещей или миниатюрной мебелью.

Чердачное ложе часто идет вкупе с вертикально расположенными шкафами-опорами и встроенными столами. Этот мебельный комплекс может служить спальным местом, зоной отдыха, гардеробной и кабинетом. «Чердак» обычно не высок (1,8 м) и может быть размещен даже в «хрущевке».

Малышам до 6 лет противопоказаны «чердак» и верхняя кровать двухъярусной койки. Спуск по лестнице, пристроенной к ним, может быть травмоопасным.

Если бортиков у койки нет или они ненадежные, то во сне ребенок может упасть с двухметровой высоты. Кроме того, родителям сложно дотянуться до своего чада, что становится проблемой во время его болезни. Французская кровать предназначена для супружеской пары. В идеале она имеет высокое изголовье, резные элементы и балдахин. Потолочный ее вариант имеет упрощенный вид, но сохраняет весь присущий ей шарм и изысканную комфортность. Держится он на подвесных механизмах, прикрепленных к потолку. Конструкция может опускаться и подниматься до упора.

Особенности установки

Спящему человеку ничто не должно угрожать, поэтому важнейшее требование к кровати под потолком – ее безопасность. Ей следует быть намертво прикрепленной к своим опорам. Поэтому для установки потолочной кровати рекомендуется обратиться к высококвалифицированным мебельщикам.

Существует несколько вариантов монтажа кровати:

Крепление на высокие ножки – самый простой способ. Опорой могут выступать и два смотрящих друг на друга шкафа. Такие конструкции смотрятся очень стильно. В обоих вариантах требуется крепко зафиксированная удобная лестница;
По принципу антресоли – размещение спального места между двумя противоположными стенами уместно в узких помещениях;
В углу – при этом кровать крепится к двум стенам и потолку, что обеспечивает максимальную надежность. Широкое двуспальное место лучше крепить именно так;
К потолку – в него внедряют металлические анкеры, а на них вешают цепи, канаты или стальные тросы. Так закрепляют подвесную кровать. Такой тип установки часто комбинируют, дополнительно присоединяя ложе к стене.

Перед креплением спального места к потолку или стене необходимо проверить бетонные перекрытия на прочность. Это можно сделать при помощи электронного прибора. Молоток, имеющийся в нем, вдавливает шарик в бетон. Электроника считывает качество материала по отскоку шарика обратно. На экране возникают результаты.

В виде антресолиВ углуК потолкуВысокие ножкиВарианты лестниц

Лестница должна гармонировать не только с самой кроватью, но и с интерьером комнаты в целом. Основная классификация делит прикроватные лестницы на стационарные и приставные. Вторая, чтобы быть безопасной, должна быть устойчивой и иметь широкое основание. Есть разные виды лестничных конструкций:

Вертикальная – эту лестницу помещают сбоку кровати или в торце. Она совершенно плоская, без каких-либо выступов. Подниматься и спускаться по ней, особенно в темноте, может быть травмоопасно. Между плоскими и круглыми ступеньками следует выбирать первые, так как на круглых легко поскользнуться;
Маршевая – здесь ступенями служат доски. Они крепятся к тетивам конструкции под острым углом, параллельно полу. Маршевое сооружение подходит малышам, ведь оступиться на нем почти невозможно;
«Комод» – в плоских ступеньках такой лестницы находятся ящички. Они могут выдвигаться вперед или вбок. Лестница со шкафчиками – находка для маленькой комнаты;
«Стеллаж» – в данном случае ступеньки являются выступающими частями открытых полок, пользоваться которыми можно, зайдя сбоку. Для сохранения внешнего вида края такого стеллажа должны быть покрыты поливинилхлоридом;
Подиумная – конструкция представляет собой лестницу, верхняя ступень которой является площадкой. С нее легко можно подняться на кровать. Подиумом может быть и нижняя ступень конструкции;
Угловая – отличается тем, что образует поворот. Он может быть как радиусным, так и под углом в 90 градусов. Чем он меньше, тем меньше площади занимает такая лестница.

Возможно ли сделать в однокомнатной квартире

Кровать под потолком славится своей функциональностью, поэтому ее желательно иметь в квартире с одной комнатой. Особенно выигрышны (в плане дополнительной площади) будут следующие ситуации:

Если потолки высокие. Спальный ярус можно возвести над гардеробной или кладовой, если позаботиться о прочности его основания. Эта мини-спальня будет выглядеть как открытая комната на втором этаже с ведущей в нее лестницей. Чтобы укрыть от взглядов место для сна, можно огородить его решетчатыми деревянными панелями. Они не навязчивы, воздухопроницаемы и эстетично зонируют пространство;
В стенах имеются ниши. Идеально, если в вертикальную нишу войдет вся потолочная кровать. Но даже если туда войдет лишь изголовье, воспользоваться углублением есть смысл, ведь там можно спрятать основание конструкции с направляющими рельсами. По ним кровать может уезжать к своду потолка. Ну а если в нем будут перегородки, способные спрятать кровать, то в дневное время она будет незаметной;
Двухуровневый интерьер. В однокомнатной квартире искусственно возведенный этаж вряд ли будет высок, поэтому на нем можно устроить «чердачное» ложе. Большое внимание следует уделить перилам, защищающим от падения во сне, и удобству лестницы;
Квадратная комната. В помещение, где все стороны равны, отлично впишется угловая французская кровать. Она четко разграничит пространство и даст возможность комфортного жилья как одному человеку, так и супружеской паре.

Кровать под потолком может обернуться спасением или недоразумением. Все зависит от вкуса и разумности ее хозяина. Прежде чем обзавестись этим капризным мебельным изделием, стоит хорошо подумать и ответить себе на вопросы: «действительно ли без потолочной кровати не обойтись?», «куда ее установить?», «поможет ли она сэкономить квадратные метры?». Если ответ утвердительный – смело заказывайте уникальное изделие!

Фото

Видео

1
93687

Любая мебель изнашивается, приходит в негодность. Не является исключением и деревянная кровать, даже если она изготовлена из высококачественных материалов. Через некоторое время можно заметить, что скрипит кровать, что делать в этом случае, чтобы устранить неприятный звук? Для начала нужно установить причину скрипа, а уже после принимать меры.

Плюсы и минусы кровати из дерева

Деревянные кровати имеют как плюсы, так и минусы. Хотя плюсов значительно больше. Среди преимуществ кровати из дерева

выделяют:

Массив дерева является натуральным материалом, а значит экологически безвредным и не источающим вредные вещества. После несложной подготовки и обработки дерево сохраняет все свои полезные свойства. Отдельной особенностью дерева является его натуральный запах, чего не скажешь о МДФ и ДСП.
Еще одним значительным достоинством являются прочность и долговечность. Деревянные кровати неслучайно уже много веков не выходят из моды, их передают по наследству. Кроме того, их легко реставрировать.
Мебель проста в уходе, достаточно только периодически протирать пыль.
На деревянной кровати засыпается легко, а сон здоровый и без пробуждений. Создается определенный микроклимат, который способствует хорошему эмоциональному и физическому самочувствию.

Существуют и недостатки кровати из дерева

Большой вес, вы сразу же ощутите его при транспортировке или даже при переустановке на другое место.
Дерево не любит повышенную температуру и высокую влажность.
Кровати из массива достаточно дорогие, если приобретать промышленно изготовленную мебель.

Ламели

Конструкции многих моделей сегодня предполагают наличие ламелей – специальных реек, которые повышают ортопедические характеристики основания. Из-за превышения нагрузки и не слишком хорошего качества они часто ломаются.

Устранить проблему можно тремя способами. Если система креплений ламелей подвижна, то сломанные рейки нужно снять, а латодержатели раздвинуть пошире, при этом желательно «перебрать» ламели: боковые переставить в центр, а центральные установить по краям. Если же рейки прикреплены намертво, то придется докупить новые ламели и заменить ими сломанные.

Наконец, существует и третий вариант, который окажется самым экономным решением, если из строя вышло большое количество реек. Можно целиком заменить основание на фанерное, не забыв при этом просверлить в фанерном полотне толщиной не менее 12 мм отверстия для вентиляции. Такая опора, конечно, полностью лишена ортопедического эффекта, зато она прочна, надежна и стоит копейки.

Как ухаживать за деревянной кроватью

Напишу также несколько советов по уходу за кроватью из дерева.

В комнате должна быть влажность в пределах 40% – 60%. Для контроля за показателями установите гигрометр. Продается он в любом специализированном магазине. Способов регулировки влажности много – начиная от кондиционеров и заканчивая бытовыми увлажнителями воздуха.
Нужно учесть, что когда начинается сезон отопления, то воздух в спальне будет значительно суше. Тут и понадобится увлажнитель.
Нужно следить, чтобы на кровать не попадали прямые солнечные лучи. От их воздействия дерево тускнеет, покрывается трещинами из-за того, что нарушается гладкий слой полировки. Поэтому кровать лучше установить подальше от окна и подальше от отопительных приборов, и даже от печки, чтобы дерево не рассыхалось.

Также необходимо регулярно вытирать пыль слегка влажной тряпкой, но не мокрой, потому что дерево не любит влаги. Сейчас в магазинах много средств по уходу за деревянной мебелью, я рекомендую периодически пользоваться полирующими составами, они придадут деревянному каркасу кровати гладкость и блеск, также они обладают антистатическим действием.

Все эти простые советы продлят жизнь вашей деревянной кровати.

И в заключение хочется сказать, что кровать из натурального дерева красива и удобна, и сделать ее оказывается не так уж и сложно. Немного терпения и упорства, и вы будете вознаграждены приятным сном на кровати, сделанной собственными руками.

Какое основание для кровати лучше выбрать: ортопедическое (реечное) или ДСП (сплошное)

Итак, на современных производствах выпускаются два типа оснований: плоское цельное и реечное.

Плоским сплошным основанием называют цельный щит, изготовленный из ДСП, фанеры или реже из ошкуренных гладких досок. Его поверхности обрабатывают защитным и декоративным составами и прикрепляют или просто кладут на каркас кровати. Цельный лист тяжелее реечного основания, и считается, что он хуже обеспечивает ортопедические свойства матрасов. Но хорошие высокие матрасы нередко все равно полностью обеспечивают комфорт сна, поэтому сплошные основания по-прежнему пользуются спросом.
Сплошное дно проигрывает реечному, если в нем не предусмотрена вентиляция. Но многие производители сегодня высверливают ряд отверстий, чем обеспечивается проветривание. Поэтому при выборе нужно обращать на это внимание. Также реечный тип больше подходит для тех, кто имеет не слишком большой вес. Наконец, некоторые виды матрасов действительно более полно раскрывают свои свойства на решетках с ламелями.

Основные плюсы цельных оснований:

простота изготовления;
универсальность – на него можно положить матрас любого типа, пружинный или беспружинный, но у некоторых видов изделий снижаются ортопедические качества;
большинству людей в силу имеющихся заболеваний позвоночника больше подходит ровное и твердое основание, которое придает жесткость.
Реечные основания – это современный вид каркаса, который чаще всего предлагают в мебельных салонах. Благодаря ламелям увеличиваются ортопедические свойства матраса. Конструкции позволяют изделиям проветриваться, тем самым продлевается их срок службы.

Рекомендуется переворачивать матрас раз в сезон, чтобы проседание не происходило в одном месте. Одна ламель выдерживает нагрузку 12 кг, поэтому они при несоблюдении правил эксплуатации могут сломаться. Однако хорошо то, что менять крепление и ламели можно не все сразу, а только те, которые сломались или потеряли упругость.

Портал о стройке

Рассмотрим изготовление кровати своими руками на примере двуспальной, размером 1,8×2 метра, с механизмом, поднимающим матрас, чтобы, к примеру, хранить под ним постельные принадлежности.

В изготовлении несложной кровати самостоятельно, потребуется несколько вещей. Для каркасной части, будущего ложа, подойдет простой лист шлифованного ДСП, размерами 3500×1750×16 мм. Для ламелей, придется купить лист фанеры ФК, габаритами 1525×1525 мм. На обивку стены пойдет один лист поролона 3000×1000×30 мм. Если захотите покрыть еще и наружную часть каркаса, значит, покупаем дополнительно лист поролона 3000×1000×10 мм.

Помимо всего вышеперечисленного, придется приобрести 5 метров шенила, шириной 1500 мм для облицовки, а для черновой 5 метров флизелина, шириной 1600 мм. Чтобы матрас поднимался, пригодится усиленный подъемный механизм с газовыми амортизаторами, несколько болтов на 8 мм с гайками и шайбами, и степлер со скрепками на 6 и 10 мм.

Нужно определиться с деталями и оценить габаритные размеры. Сделаем центральную перегородку (материал – ДСП) высотой 200 мм. Через бруски аналогичной высоты закрепляются боковые щиты – на них позже ляжет каркас матраца. Внутри этой конструкции – ламели, напиленные из фанеры своими силами. Здесь важно не ошибиться с их прочностью: толщина материала должна быть не меньше 20 мм. А еще лучше изготавливать их из брусьев. Вот так будет выглядеть каркас, усиленный дополнительными брусьями.

Теперь займемся обивкой поролоном. Начнем со спинки будущей кровати.

Затем следует обтянуть нашу, уже солидную, конструкцию тканью. Первым шагом прибиваем ткань по нижней кромке спинки степлером. Когда она надежно зафиксирована, натягиваем ее в стороны и вверх таким образом, чтобы на было складок. Прибиваем степлером по мере натягивания. Вот вид спереди почти обтянутой спинки.

Теперь следует натянуть на каркас поролон толщиной 10 мм.

Следующий этап довольно важен с эстетической точки зрения: каркас кровати обтягиваем тканью. Для этого предварительно разметьте болты (для крепления подъемного механизма) и законтрите гайками с тефлоновыми втулками. При опускании каркаса, подъемные механизмы могут немного подкручивать, поэтому лучше на каждую сторону делать минимум по четыре болта. Прикручиваем механизм к каркасу.

Можно собирать спинку, каркас кровати и каркас матраца. Когда ламели будут прикручены, можно считать основную работу по каркасу законченной.

Теперь подбиваем ДВП вещевого ящика. Для этого придется всю конструкцию повернуть набок. Но будьте осторожны: каркас матраца может резко выстрелить при повороте набок, поэтому привязывайте его к основанию кровати. Если поперечный брус каркаса будет упираться в центральную стойку при подъеме, то можно сделать в ней прорезь. Подгоняем листы ДВП.

После этого оббиваем спинку кровати. Фактически, мы имеем почти полностью законченную кровать: в центре слева и справа – упорные бруски.

Наконец, подбиваем снизу каркас подкладочной тканью, чтобы в вещевой ящик для постельного белья, не сыпались опилки и стружки с каркаса матраца. Можно схожим образом обить и каркас матраца сверху по ламелям подкладочной тканью. Благодаря этому матрас не будет пачкаться. Все, укладываем матрац! Кровать такой конструкции, конечно, одним пальцем не поднимешь, но это всё-таки небольшие усилия.

Что мы имеем в итоге? Если говорить о сроках, то на покупку всего необходимого уйдет не больше дня, пару дней займет сборка – и это с перерывами на домашние дела.

Все расходные материалы на кровать обойдутся не более чем в 6 тысяч рублей при правильном выборе магазинов. Матрац вполне приемлемого размера 1800×2000 мм также будет стоить приблизительно 6 тысяч рублей, всего – 12 тысяч. Для сравнения: в большинстве магазинов похожая кровать с функцией поднятия матраца обойдется минимум в 12 тысяч! И в эту стоимость еще не входит сам матрац. А качество собственноручно изготовленного ложа вас не разочарует – оно будет гораздо прочнее, скрипеть сразу после сборки не будет, если вдруг появится звук, вы всегда сможете подкрутить нужный шуруп.

Источник: stroyka.ahuman.ru

Как выбрать новые

Иногда отремонтировать старые изделия не удается и приходится заменить их на новые. Прежде чем приобрести новые доски, придется разобраться с особенностями покупки.

Размер

При изготовлении диванных решеток используют ламели, которые могут отличаться между собой размерами. Поэтому перед покупкой следует ознакомиться с основными разновидностями таких изделий:

Широкие. Эти конструкции покупают, если нужно заменить планки на больших диванах, где установлены боннели на пружинах. Ширина таких досок не превышает семи сантиметров.
Узкие. Считаются универсальным материалом, так как они подходят для любых матрасов. Специалисты советуют покупать узкие планки для кроватей, в которых установлены пружинные матрасы. Это позволит повысить прочность конструкции. Ширина узких ламельных материалов составляет 4-5 миллиметров. Толщина таких планочек небольшая и достигает всего трех миллиметров.

Количество

Определившись с размерами, нужно разобраться с оптимальным количеством планок. Некоторые не знают, сколько досок надо покупать, чтобы укрепить основание кровати.

Специалисты рекомендуют покупать много ламелей, так как от этого зависит прочность изделия.

Чтобы определить нужное количество ламелей, учитывают габариты кровати. Например, для двуспальных конструкций покупают не менее тридцати планок. Для односпальных хватит 15-20 штук. Однако некоторые производители устанавливают больше тридцати реек, чтобы сделать диван более упругим и устойчивым к нагрузкам.

Материал

Чаще всего ламели для диванов изготавливаются из древесины. Из нее делается клеевая фанера, которую укладывают в несколько слоев, чтобы сделать более прочную поверхность. Изделия, изготовленные из фанеры, отличаются хорошей упругостью и эластичностью. Также ламели могут изготавливаться из следующих материалов:

Береза. Бюджетные изделия изготавливаются из молодых березок. Такие конструкции не очень прочные и поэтому пользоваться или не рекомендуют.
Бук. Чтобы изготовить более надежные основания для кроватей, часто используют бук. Такая древесина отличается гибкостью и высокой прочностью.

Как сделать простой каркас кровати из дерева

В этой статье я хочу рассказать, как сделать каркас кровати своими руками. Недавно я смастерил такой для своей спальни, и мы с моей второй половинкой были в восторге, радуясь тому факту, что новая кровать достойно выдержала все испытания.

Небольшие уточнения и замечания

Так как какой-то размер нам надо использовать для изготовления кровати, то мы выбрали стандартные габариты для нашего случая. Вы обязательно скорректируйте ваши размеры с размерами вашего матраса. В нашем случае делаем основание под ортопедический матрас, который имеет следующие размеры: длина 200 см, ширина 160 см, толщина 20 см. Высота кровати рассчитывается с учётом применяемого матраса.

Само основание кровати не целесообразно делать из доски, лучше его собрать из соединённых по длине между собой брусков.

Что нам понадобиться в ходе изготовления?

Сосновый брус.
Древесностружечная плита (ДСП) ламинированная мебельная.
Плитный материал (МДФ).
Различные крепёжные изделия (шканты, заглушки, саморезы, евро шурупы или конфирманты, эксцентриковый зажим).
Кромочный материал.
Клей.

Ко всему прочему нам понадобится столярный инструмент и приспособления, и конечно же умелые руки и сообразительная голова.

Материалы и размеры элементов каркаса

Список закупленных пиломатериалов:

2 доски 5х10 см длиною 240 см
4 доски 5х15 см длиною 240 см
13 реек 2.5х7.5 см длиною 240 см
шурупы для косого соединения впотай длиною 40 мм и 60 мм
саморезы длиною 60 мм
столярный клей
краска
шпатлевка по дереву

Начать работу следует с распилки древесины. Размеры заготовленных элементов конструкции зависят от размера кровати, которую вы планируете сделать, а это определяется размером имеющегося у вас матраса. Ниже приведены размеры элементов каркаса для размеров матрасов, которые производятся зарубежными фирмами.

King size (1.9х2 м):

стенки рамы – 5х15х190 см (4 шт.)
ножки – 5х10х38 см (4 шт.)
опора реечного дна – 5х5х200 см (2 шт.)
нижняя часть передней «стенки» – 5х10х190 см
элементы реечного дна – 2.5х7.5х190 см (13 шт.)
центральный опорный брусок – 5х10х200 см
дополнительная (центральная) ножка – 5х10х23 см
вставки для углов – из обрезка 5х15 см доски выпилить прямоугольный треугольник с катетами равными 14 см.

Queen size (1.5х2 м):

боковые стенки рамы – 5х15х190 см (2 шт.)
передняя и задняя стенки рамы – 5х15х150 см (2 шт.)
ножки – 5х10х38 см (4 шт.)
опора реечного дна – 5х5х200 см (2 шт.)
нижняя часть передней «стенки» – 5х10х150 см
элементы реечного дна – 2.5х7.5х150 см (13 шт.)
центральный опорный брусок – 5х10х200 см
дополнительная (центральная) ножка – 5х10х23 см
вставки для углов – из обрезка 5х15 см доски выпилить прямоугольный треугольник с катетами равными 14 см.

Twin size (1х1.9 м):

боковые стенки рамы – 5х15х190 см (2 шт.)
передняя и задняя стенки рамы – 5х15х97.5 см (2 шт.)
ножки – 5х10х38 см (4 шт.)
опора реечного дна – 5х5х200 см (2 шт.)
нижняя часть передней «стенки» – 5х10х97.5 см
элементы реечного дна – 2.5х7.5х97.5 см (13 шт.)
центральный опорный брусок – 5х10х200 см
дополнительная (центральная) ножка – не нужна
вставки для углов – из обрезка 5х15 см доски выпилить прямоугольный треугольник с катетами равными 14 см.

Центральная балка

Для замены сломанной центральной балки также придется потратиться на брус 4х8 см необходимой длины. Для его усиления рекомендуется сделать дополнительные опоры. Они будут внутри, поэтому эстетика материала не важна, главное – максимальная прочность. Фиксировать и балку, и опоры к ней так же лучше на крепежные уголки из стали.

Как видим, при желании большинство неисправностей в кровати можно устранить собственными силами. Главное – делать всё методично и размеренно.

Источник: www.ap7.ru

Сборка каркаса кровати

Сделать своими руками каркас кровати из дерева значительно проще, чем могут подумать самые нерешительные. В конце концов, подготовительный этап работы закончен, материалы заготовлены, а значит, отступать уже поздно.

Для начала вам предстоит собрать переднюю и заднюю «стенки» каркаса с применением косого соединения впотай. Для этого вам понадобится специальное приспособление позволяющее производить сверление отверстий под углом.

План фронтальной части кровати.

Задняя часть кровати.

Прикрепите боковинки к передней и задней секциям. Струбцины помогут зафиксировать доски в правильном положении перед вкручиванием шурупов.

В нижней части каждого угла расположите треугольные вставки, служащие для предотвращения деформации конструкции.

В 5 см от верхнего края боковых бортиков разместите опоры для реечного дна. Закрепить их в нужном положении поможет столярный клей.

Параллельно опорам для реечного дна прикрепите центральный опорный брусок, а к его середине – дополнительную ножку. Последняя рекомендуется только для двуспальной кроватей (King size), хотя не помешает и для Queen size. Для полутораспальных кроватей (Twin size) потребности в дополнительной ножке нет.

Центральный опорный брусок соединит середины передней и задней стенок рамы. Его нижняя грань должна находиться на одном уровне с дном рамы, при этом верхняя окажется на той же высоте, что и у опор для реечного дна.

Ортопедическая решетка своими руками

Основа решетки, как и другие детали кровати, предельно проста: прямоугольная рамка из профтрубы, сваренная с подрезкой под 45° на углах и выверенная по диагоналям. Снизу под углы также подкладываются треугольные косынки из 2 мм листовой стали с катетами около 150 мм. Сварочный шов лучше располагать с внутренней стороны.

1.2. Ширина и длина рамы кровати под матрас, принимаются равными габаритам матраса с небольшим запасом не более 5 мм. 3. Половина ширины рамы — место установки продольной перемычки для усиления каркаса

Раму из профильной трубы следует усилить треугольными косынками под каждым углом

Рамка опирается на ножки, снизу к плоскости косынок. Здесь очень важный момент: даже недорогие ножки вполне устойчивы и выдержат хоть дюжину прыгающих детей, если только не будут наклоняться. Поэтому для жесткого крепления к раме их нужно также укрепить косынками по 80–100 мм, которые упреждают наклон опор в двух перпендикулярных направлениях.

1. Ножка кровати. 2. Косынка для усиления угла. 3. Боковые упоры ножек

С задними ножками всё немного сложнее. Косынки крепятся к низу рамы по внешнему её краю. Они сходятся катетами на углу, придавая ему высокую прочность. С задней стороны к раме и косынке приваривается две или три гильзы по 150 мм из квадратной трубы, внутренний просвет которой максимально близок к толщине ножек изголовья. Если при вставке образуется зазор более 1,5–2 мм, просверлите в боковой части гильзы два отверстия и нарежьте в стенках резьбу под прижимные винты.

Задние ножки привариваются изнутри укреплённого угла. На этом этапе сборки можно подрезать стальные трубы болгаркой, занижая таким образом кровать вплоть до уровня подиума с общей высотой в 250–300 мм. После установки четырёх боковых ножек в рамку нужно добавить еще одну продольную трубу. На ней с отступом по 300 мм от краёв устанавливаются две ножки для разгрузки средней части кровати, их тоже нужно укрепить косынками хотя бы в продольном направлении.

В завершение монтажа поверх рамки в два ряда раскладываются фанерные планки с отступом в 20–30 мм между ними. Метод их крепления выбирайте сами: саморезы, лемешные болты на 6 мм, заклёпки с шайбами и, наконец, крепления из магазина мебельной фурнитуры.

В заключение кратко опишем процесс сборки кровати:

Скручиваем фронтальную и боковую стенки обвеса.
Добавляем поперечные перекладины с выступами снизу.
Крепим направляющие и упорные планки вставляем ящики.
Сверху вставляем рамку решетки с ножками, крепим гибкие рейки.
Вставляем изголовье на место.
В образованную нишу укладываем матрац.

Источник: www.rmnt.ru

Как укрепить каркас кровати?

1) Крепление подъемного механизма к основанию с ламелиями. Как правило, первое отверстие со стороны изголовья сверлится на расстоянии от 10-15 см . а следующие отверстия по верхней планке крепления механизма подъема становятся на свои необходимые места само собой. Но точного определения нет, т.к. существуют различные механизмы подъема ряда производителей, а также различные типы кроватей с разными изголовьями могут менять положение механизма. В нашем интернет-магазине есть комплекты основания кровати с механизмом подъема, где уже будут просверлены все необходимые отверстия в необходимых местах. Уже после соединения механизма подъема с основанием “ловятся” точки крепления на боковых царгах кровати, для этого необходимо примерить основание с механизмом в закрытом положении в короб кровати. Механизм подъема можно поставить на открытие не по длине кровати с ног а сбоку, только необходимо учитывать, что газовые пружины (газлифты) в таком случае нужны слабее в полтора-два раза. Возможно использование механизма подъема и без использования ортопедического основания кровати с деревянными ламелиями , т.е. использовать в качестве основания к примеру лист фанеры.

2) Крепление подъемного механизма к царгам кровати. Крепить к боковым царгам необходимо болтами (не используйте саморезы – не выдержит, вырвет). Болты, желательно должны проходить насквозь боковой царги и крепиться гайками с шайбой. Если внешняя часть царги декоративная и недопустимо сверлить насквозь, то используются мебельные втулки , в которые крутится болт (высверливается не сквозное отверстие и вставляется в него втулка – гайка). На YouTube можно найти много видео на эту тему, чтобы увидеть наглядно.

3) Установка основания (каркаса) с ламелиями в кровать. Кровати с подъемом бывают различные, основание может утопать внутрь короба или кладется на него сверху. Если основание с ламелиями под матрац утопает, то во внутренних углах кровати крепятся металлические уголки на которые кладется каркас со стороны ног, зачастую эти уголки уже стоят в кроватях как крепление углов. Кроме уголков бывают и другие держатели – например стопер каркаса пластиковый, который крутится на внутренние царги кровати со стороны ног. Короб кровати должен быть разделен на две части центральной царгой . Допускается как горизонтальное разделение так и вертикальное. Центральная царга необходима для кроватей с подъемным механизмом шириной от 140 см. т.к. она выполняет роль поддержки основания (каркаса) по центру, при её отсутствии на широких кроватях, каркас может просто прогнуться по центру. К примеру, основания кровати шириной от 140 см без подъемного механизма на ножках (опорах) имеют кроме угловых и центральную пятую опору. Иногда ставят и две дополнительные опоры по центру. Если основание кладется на царги, то центральная царга – разделитель короба (поддержка каркаса) будет такой же высоты, как и периметр кровати, если основание утопает, соответственно она ниже периметра на расстояние от пола (дна) до утопленного основания (каркаса). Дно в кроватном коробе для белья можно сделать из ДВП или фанеры или как делают многие производители кроватей материала файбертекс (специальный войлок с принтом) .

5) Подбор усилия газовой пружины (газлифта) для кровати. Бытует в народе мнение, что к примеру усилие газлифта в 1000Н это подъем веса в 100кг. Это условно и не совсем верно, есть много параметров которые влияют на поднятие той или иной конструкции, такие как: угол подъема, угол расположения газовой пружины, площадь поднимаемой поверхности, центр тяжести поверхности. Существует специальная формула подбора газовых пружин. Но если на вдаваться в детали производственного расчета, можно вывести условную рекомендацию. Многие фабрики мебели, серийно комплектуют кровать размером 160/200 см газлифтами 800Н (2 шт по 800Н конечно – на правую и левую части механизма подъема) при условии, что используется стандартный матрац. Если матрац высокий и тяжелый (как правило более дорогие модели), то ставят 1000Н. Пропорционально этому на кровать размером 180/200 см ставят 1000Н и 1200Н при тяжелом матраце, на кровать размером 200/200 см 1200Н. И в меньшую сторону: на кровать 120/200 и 140/200 см 600Н при тяжелом матраце 800Н. Для односпальных кроватей 80/200 см 500Н. Если кровать открывается сбоку (горизонтально) а не в длину (вертикально) как обычно, то на кровать размером 160/200н ставят уилие меньше – 500Н и пропорционально размерам +/- 100/200Н. Для механизмов шкаф-кровать используются газовые пружины с гораздо большим усилием от 600 до 2000Н в зависимости от размера и типа открытия (горизонтально или вертикально). Такие газовые пружины (от 1200Н) усилены и изготавливаются с большими диаметрами штока и цилиндра (14 / 27мм), утолщенными усиленными креплениями, за счет чего они стоят значительно дороже. Существует и механизм подъема “Универсал” , его особенность в том, что одним и тем же газлифтом можно регулировать (+/- 200Н) усилие газовой пружины за счет изменения его угла расположения в механизме. Подходит усилие газлифта для кровати или нет, необходимо испытывать в полной нагрузке на основание, т.е. с матрацем. Без матраца основание может открываться самопроизвольно и может показаться, что газлифт слишком сильный. Подробнее о газлифтах читайте в инструкции использования газовых пружин. 6) Расположение газовой пружины в механизме подъема кровати. Как указано в инструкции к использованию газовых пружин , устанавливать газлифт в механизме необходимо штоком вниз, т.к. в противном случае он прослужит не долго. Газовая пружина содержит в цилиндре сжатый газ (азот), который создает давление штока и гидравлическое масло для снижения трения хода штока. В месте входа штока в цилиндр есть специальные прокладки (пистоны) которые держат давление. Масло в цилиндре смачивает прокладку с внутренней стороны и не дает ей пересохнуть с неизбежным появлением микротрещин, через которые газ под давлением выйдет вместе с маслом и газовую пружину придется заменить (по принципу хранения вина в бутылках под наклоном). Кроме того, газлифт не нужно затягивать гайкой сильно, необходимо оставить возможность вращения, т.к. при открытии и закрытии кровати он меняет своё положение на креплениях.

7) Аксессуары. Основные аксессуары для кровати с подъемным механизмом это матрасодержатель и лямка. Матрасодержатель это металлическая скоба, которая крепится на каркас (основание) кровати по центру на стороне изголовья, он служит для удерживания матраца от смещения при поднятии (открытии) каркаса с матрацем для доступа к бельевому отсеку. На широкие кровати размером 180/200 и 200/200 см может ставиться две штуки на равном расстоянии. Иногда, матрасодержатели ставят на каркас и со стороны ног и используют как ручку для открытия и закрытия подъемной кровати. Лямка тканевая синтетическая используется обычно, как раз на основании со стороны ног для открытия и закрытия каркаса кровати. С механизмами шкаф-кровать используют ремни стяжки матраца с основанием. А также есть такие аксессуары для кровати с подъемом как: защитный короб механизма пластик, механический фиксатор газлифта, слайдеры соединители изголовья и фиксатор каркаса поперечный. Защитный пластиковый короб служит для защиты белья от попадания в движущиеся части механизма подъема и выполняет декоративную роль. Легко крепится к царгам скобками или саморезами. Слайдеры изголовья используются для соединения изголовья и периметра кровати. Позволяют легко снять (отстегнуть) и поставить обратно (пристегнуть) изголовье к периметру кровати. Фиксатор газлифта применяется на штоке газовой пружины как замок для удерживания кровати от закрытия (этот фиксатор скорее психологический аксессуар, т.к. кровать не может резко упасть на голову, даже если газлифт вышел из строя, то каркас медленно опустится за счет второго газлифта). Фиксатор каркаса поперечный – интересный и полезный аксессуар, он крепится на ребра царг кровати в стороне ног. Служит для того, чтобы защитить декоративную обивку от царапин, которые иногда возникают от каркаса в стороне ног при частом открытии/закрытии короба. А также, этот фиксатор занимает щели между основанием и царгой и не даёт люфтить каркасу вправо/влево.

Источник: www.atriume.ru

Кованые и сплошные изголовья

Самые простые варианты для изголовья — подрезанные фигурно мебельный щит под лаком или плита ЛДСП. В первом случае возможна даже внутренняя фрезеровка на заказ, что визуально облегчит изголовье и позволит поиграть с общим стилем кровати. Простота варианта из листовых материалов в том, что не требуется никакого дополнительного крепления, деталь просто вставляется и крепится конфирматами как задняя стенка обвеса. Если кровать «парящая», смещайте ящики к задней её части для сохранения балансировки.

Кованые элементы обеспечивают дополнительную вариативность стиля, но такое изголовье получается тяжелым, и крепить его нужно к раме ортопедической решетки. При этом не нужно забывать, чтобы ковка повторялась и в прочем декоративном обрамлении. Касательно самой решетки важно, чтобы ее ножки (2 или 3) имели квадратное сечение, то есть нижнюю часть рамки, скрытую под матрасом, лучше выполнить из квадратного прутка или профильной трубы. Как подготовить каркас решетки, рассмотрим спустя пару абзацев.

Что понадобится

Создание чего угодно – мебели, приспособления и так далее – должно начинаться с создания чертежа, подбора подходящих материалов и инструментария.

Что касается материалов, все зависит от бюджета. Но, например, ДСП станет лучшей основой для короба кровати. Если говорить о материале для обивки – мастеру следует ориентироваться только на дизайн комнаты и личные пожелания.

Итак, материалы потребуются такие:

ДСП (или другая деревянная основа);
Поролон;
Ткань для обивки;

Толщина и размеры устанавливаются в соответствии с готовым чертежом.

Чтобы обработать материал, нужны инструменты:

аппарат для сварки;
пила с диском для резки металла;
рулетка;
стальные планки.
степлер для мебели (или специальный клей);
строительный фен;
уровень;
фломастер;
шуруповерт с насадками;
электрический лобзик.

Подготовка

Если вышеперечисленные методы не дали положительного результата, то придется переходить к более серьезной работе – разбору скрипящей кровати. Для этого нам может понадобиться инструмент и вспомогательный материал для смазки трущихся частиц:

Набор отверток или гаечных ключей, это зависит от самого крепежа;

Металлические уголки и саморезы (можно применить и деревянные усиливающие элементы) ;
Парафин или свеча;
Лыжная смазка;
Графитовая смазка;
Литол;
Хозяйственное мыло;
WD-40;
Силиконовый спрей;
Клей на основе каучука.

Все инструменты и вспомогательное средство готовим, чтобы в дальнейшем не отвлекаться.

Как правильно подобрать подъемный механизм

Разновидностей подъемных механизмов сегодня хватает. Их разнообразие позволяет сделать так, что кровать будет откидываться вертикально или горизонтально. Именно от подъемника будет зависеть удобство эксплуатации кровати.

Подъемники можно разделить на три категории:

Первая категория – самая удобная и, что немаловажно, долговечная. Механизм сам по себе бесшумный и с ним легко управляться. Использовать его можно от пяти до десяти лет. Хотя этот же вариант и самый дорогой из всех трех, но он определенно стоит своих денег.

Второй вариант – не менее удобный и востребованный, чем амортизатор. Но срок его эксплуатации составляет в два раза меньше – максимум до пяти лет, после чего он потребует абсолютной замены. Основной причиной поломки зачастую становится растяжение пружин. Среди огромных плюсов пружинного механизма – относительно невысокая стоимость. Отчасти это и делает его популярным.

Третья разновидность – ручной подъемник – самый доступный по цене, благодаря тому, что у него нет никаких дополнительных деталей. Преимущественно этот вариант применяется для взрослой мебели, по той причине, что ребенок не сможет справиться с подобной нагрузкой самостоятельно. Несмотря на этот небольшой минус, подъемник прочный и достаточно долговечный.

Как собирается двуспальная кровать своими руками — 5 главных моментов с подробными инструкциями

В последнее время на пике популярности находятся кровати из экологически чистых материалов, а что может быть чище, чем натуральное дерево? Проблема лишь в том, что цена на такую мебель заоблачная. Но есть вариант сделать кровать самостоятельно, в результате чего она обойдется вдвое дешевле. Давайте пошагово разберем 5 важных моментов сборки и постараемся сконструировать недорогую и красивую двуспалку.

Самодельная деревянная конструкция, по сравнению с серийными моделями обходится минимум в 2 раза дешевле.

Как сделать чертеж правильно

Правильно составленный чертеж необходим, чтобы перед глазами мастера всегда были точные габариты будущей постели, размеры всех составных деталей, а также список нужных материалов и инструментария. Если опыта в построении чертежей нет, на тематических сайтах несложно найти уже готовые чертежи с выполненными разметками.

Любой чертеж всегда разделен на несколько пунктов:

Общие характеристики изделия.
Информация по сборке отдельных деталей.
Порядок выполнения работы.

Каждый из них также рекомендуется разбить на пункты, чтобы по максимуму упростить работу. В конечном итоге получится не только чертеж, но и подробная инструкция сборки.

Почини сам и сэкономь: ремонтируем кровать своими руками

К сожалению, качество современных кроватей оставляет желать лучшего, и уже через 3-4 года они могут потребовать ремонта. Для выполнения почти всех работ необязательно приглашать профессионального мастера. Если вы умеете пользоваться основными инструментами (дрель, шуруповерт, молоток), а в ваших «запасах» есть крепежные уголки и шурупы, то легко отремонтируете кровать самостоятельно и сэкономите при этом приличную сумму.

Мы рекомендуем использовать уголки крепежные фирмы ДОМАРТ: Это очень качественные изделия, которые прошли не одну проверку, прежде чем попали на прилавок!

Последовательность работ

Когда все чертежи, эскизы и схемы проекта завершены и все размеры указаны, можно приступать к этапам сборки кровати с подъемным механизмом.

Создание происходит в такой последовательности:

базовый каркас;
подъемное устройство;
обшивка и декор.

Делать все нужно в строго прописанном порядке, иначе сделать кровать правильно не получится.

Обработка трущихся частей кровати

Когда все части сняты и осмотрены, плохие винты заменены, можно приступать к обработке трущихся частей. Для этого можно взять любую смазку и промазать ей все детали. Делать это нужно аккуратно, чтобы не испачкать фасадную часть мебели. Конечно, жидкие и густые пропитки через какое-то время сотрутся, и скрип появится снова, но все же несколько лет послужат.

А если использовать силиконовые составы, то этот звук исчезнет надолго. Можно использовать парафин, все части натираются, после чего все собирается на место.

Существует и более надежный метод обработки, но он рассматривается только тогда, если вы в далеком будущем не собираетесь разбирать кровать. Для этого потребуется каучуковый клей, который создаст надежную гибкую прокладку и заодно склеит между собой все обработанные элементы. Принцип работы следующий:

Все разобранные детали и стыки каркаса обезжириваются испаряющимся веществом, например, спиртом.
Когда спирт просохнет, необходимо нанести каучуковый клей на все подготовленные части кровати.
Незамедлительно собирается каркас, прикручиваются ножки и все остальные детали.
Необходимо дать конструкции просохнуть, после чего можно смело использовать.

Но не забываем, что такая вариация не подразумевает вторичный разбор кровати. Существует еще вариант, прокладки – пробковое дерево. По размеру отрезается прокладка из пробки и при сборке вкладывается между досками или деталями. Для усиления конструкции рекомендуется поставить дополнительные угловые крепления из металла или дерева.

Базовый каркас

В основе любой кровати должен быть надежный каркас. В данном случае он будет состоять из нескольких деталей:

Грани – торцевые и боковые.
Нижний отдел с отсеками и ящиками.
Настил для матраса.

Собирать детали для каркаса (коробки) нужно этап за этапом. Благодаря прочным соединениям, все они должны создавать надежную конструкцию основы. Стандартно основной каркас делается с соотношением граней – 2 метра к 1,8 метра. Деталей для этого потребуется немало.

Для боковых граней нужны двухметровые доски, а для торцевых – 1,8 м соответственно. Соединить их нужно при помощи саморезов и уголков. Этот этап самый важный. Необходимо быть точно уверенным, что каждый угол равняется прямым. Соединять можно и клеем, но излишки требуется моментально убирать.

После крепится днище. При создании крупной постели, через продольную ось рекомендуется поставить ребро жесткости. Если для кровати задуманы еще и ножки, они должны фиксироваться в самом конце сборки каркаса. После окончания сборки желательно покрыть готовую коробку лаком.

Способы реставрации старой кровати

Если кровать слишком старая, можно ее реставрировать и придать ей вид новой мебели. В процессе реставрации надо внимательно осмотреть конструкцию и определить детали, которые требуют замены. Чаще всего во время реставрирования меняют пружины и матрас. Иногда люди решают заменить изношенные боковые панели. Для этого придется приобрести новые панели, которые подойдут для реставрируемого дивана. Если боковые части не сильно изношены, можно зашкурить их и покрыть лаком. При этом рекомендуется пользоваться лаковыми смесями, которые имеют оттенок красного дерева.

Источник: hozzi.ru

Подъемное устройство

Это ключевая деталь для постели-трансформера. За счет нее открывается доступ к внутренней пустой части конструкции, которой и отведена роль хранилища.

Для создания подъемного устройства потребуются, как минимум, стальные планки и амортизаторы. Разумеется, можно приобрести подходящий готовый механизм в специальном магазине. Но, создавая кровать-трансформер собственными руками, большинство мастеров отдают предпочтение ручным способам изготовления таких механизмов. Потому в данной статье будет приведен пример создания подъемного устройства для кровати своими руками .

Чтобы сделать подъемный механизм, понадобятся:

Верхняя планка. Чтобы зафиксировать ее в правильном положении, потребуется укрепить ее вспомогательной планкой, сделанной из стали.
Основа подъемного механизма. Сделанная из пары стальных планок.
Контроллеры высоты подъема постельной решетки. Также состоят из пары стальных планок.
Нижняя планка. Имеет опорную функцию и существенно облегчает работу шарнирным опорам.

Устанавливается механизм в такой последовательности:

Верхняя планка крепится к цокольной (головной) части коробки, обрешетки спальной поверхности. Укрепляется вышеупомянутой планкой из уголкового проката.
Крепление следующих планок позволит регулировать высоту подъема решетки кровати вместе с матрасом.
Нижняя опорная планка крепится к основной коробке, чтобы облегчить скольжение шарниров. Это позволит им прослужить дольше.
Полностью завершив установку, важно сразу же проверить плавность работы и прочность креплений.

Устранение скрипа

Когда скрипит деревянная кровать, это может принести многие неудобства. Во время сна или отдыха неприятные звуки, трение раздражают, ухудшают настроение. Вряд ли кому-то понравятся скрипучие кровати. Определение точного источника звука помогут выбрать метод устранения проблемы, благодаря чему сон и отдых станут приятными и комфортными.

Далее перечислены некоторые простые способы, как убрать скрип деревянной кровати:

Необходимо взять подушку или другую вещь, расположить ее в промежутке между спинкой кровати и стеной. Скрип из-за подвижного изголовья прекратится, так как оно будет закреплено в одном положении;
Второй вариант – прижать спальное место с двух сторон другой мебелью. Например, комодом, тумбой, пуфиком. Разъехавшаяся кровать в этом случае будет крепко стоять и не шататься.

Обшивка готовой кровати

Сборка каркаса завершена. Теперь требуется понять, как справиться с отделкой готовой кровати. Материалы потребуются такие:

Листовой поролон.
Кожа, кожзаменитель или любая ткань по вкусу мастера.

Использование поролона позволяет сделать обшивку постели более мягкой. Для надежного закрепления рекомендуется задействовать степлер либо клей для мебели.

Пошаговая процедура обшивки выглядит так:

Листовой поролон крепится к поверхности степлером или клеем. Края для надежности нужно завернуть вовнутрь каркаса и обрезать излишки.
Перед закреплением на выбранных деталях кожи или тканей, необходимо бережно и аккуратно разгладить материю по поверхности вручную и подбить снизу. Чтобы визуально закрепленный материал выглядел эстетично, на открытых деталях конструкции его нужно подвернуть.
Чтобы надежно закрепить материал на угловых деталях кровати, рекомендуется использовать металлические уголки.

Обшивку кровати-трансформера можно делать на любом этапе работ. Не только когда изделие уже полностью собрано, но и на отдельных, еще не закрепленных деталях.

Работа по созданию постели-трансформера собственными руками окончена. Готовое изделие можно использовать.

На этом работа по созданию постели с подъемным механизмом собственными руками окончена. Готовое изделие можно использовать.

Как перетянуть обивку основания кровати своими руками: мастер-класс + хитрости и советы

Если основание вашей кровати обито тканью , и ткань эта уже не так свежа , как хотелось бы , вот мастер-класс , как сделать новую обивку.

Этот способ подойдёт, если обивка основания кровати износилась, загрязнилась или вы просто хотите сменить её. Например, в нашем случае для небольшой спальни хотелось, чтобы мебель в ней была светлая. Поэтому было решено сменить тёмную тканевую обивку на новую, светло-розового цвета.

Все работы были закончены за 1 день. Здесь перетяжка заняла несколько больше времени, чем могла бы, так как изначальная тёмная обивка могла просвечивать через новую светло-розовую ткань, и сначала основание было перетянуто дополнительным слоем белой ткани. Если ваша ткань для перетяжки достаточно плотная, этап «подкладки» можно пропустить.

Как сшить чехол для дивана: 3 мастер-класса

Вам потребуется:

— ткань для перетяжки;

— при необходимости — ткань для дополнительного «подкладочного» слоя;

— инструменты, чтобы разобрать и затем собрать основание кровати;

— ножницы для ткани;

— швейная машина и нитки;

— мебельный степлер и скобы;

— при необходимости — небольшие гвозди и молоток.

Юбка-подзор для кровати: мастер-класс

Шаг 1

Разберите кровать, снимите ножки и другие детали, которые будут мешать перетяжке. Чтобы потом не путаться при сборке, можно пометить правую / левую детали и записать на бумажке, на каком расстоянии от краёв деталей располагаются места крепления (отверстия для шурупов и так далее).

Шаг 2

Сначала — изголовье, «подкладочный» слой. Возьмите кусок ткани, достаточный, чтобы обернуть деталь с большим запасом (в 20−30 см минимум, лишнее потом можно обрезать). Изголовье оберните тканью изнанкой наружу. На углах закрепляйте складки булавками. Затем снимите ткань, застрочите уголки и обрежьте лишнее.

Выверните деталь для перетяжки изголовья на лицевую сторону, наденьте на изголовье. Края ткани заворачивайте, довольно плотно натягивайте и закрепляйте степлером. Можно начинать с середины каждой стороны, постепенно перемещаясь к краям. В идеале работать вдвоём: один — натягивает и держит ткань, второй — закрепляет ткань степлером.

Шаг 3

Теперь — внешний слой ткани. Тут излишки ткани просто аккуратно сложены в складки, и складки закреплены степлером. Можно поступить так же, как в шаге выше, зашив углы и срезав лишнее.

Шаг 4

Закончив, верните элементы крепления изголовья на место.

Если вы используете два слоя ткани, как в нашем случае, можно после того, как первый слой готов, найти, сверившись с записями, места для креплений, и обозначить их, ввернув и вывернув шурупы. Нащупать эти отверстия потом будет проще.

Шаг 5

Боковые и торцевую деталь обтяните по тому же принципу. Уголки на этих деталях кровати можно просто срезать (см. верхнее фото). В местах, труднодоступных / неудобных для работы степлером, можно использовать небольшие гвозди и молоток.

Основные причины поломок

Иногда люди сталкиваются с тем, что доска в кровати сломалась. Выделяют несколько основных причин, из-за которых может сломаться деревянная планка:

Превышение допустимых нагрузок. У деревянных ламелей есть определенные пределы нагрузок, которые не стоит превышать. Однако некоторые люди все равно перегружают их, что в дальнейшем приводит к поломкам. Поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с допустимыми нагрузками ламельной кровати.
Брак. Иногда производители устанавливают некачественные изделия, сделанные из бракованной древесины. Часто такое случается при использовании пересушенного дерева, которое быстро ломается даже при незначительных нагрузках.
Длительная эксплуатация. Ламельные планки могут сломаться, если ими пользоваться дольше десяти лет.

Посмотрите также

Какую краску лучше выбрать для стен в ванной комнате и технология отделки своими руками

Советы и рекомендации

Чтобы правильно починить сломавшиеся ламели, надо ознакомиться с рекомендациями и советами по проведению ремонтных работ:

поверхность, на которых будут проводиться ремонтные работы, надо заранее застелить пленкой, чтобы защитить ее от попадания мусора;
чтобы добраться до установленных ламелей, придется заранее избавиться от подлокотников, спинки и боковых панелей;
разбирая конструкцию, крепежные элементы складываются в отдельную емкость;
разобрав кровать, доски внимательно осматривают на наличие повреждений;
все поврежденные планки аккуратно откручиваются отверткой, вырывать руками их противопоказано.

Первый этап

В начале мы подготавливаем материалы и необходимые инструменты. Самым подходящим материалом для нашего основания является сосновый брус, который можно приобрести в строительном магазине или на пилораме. Размеры его 50 мм на 50 мм. Основанием под матрас послужит мебельная ламинированная ДСП, из плитного материала сделаем украшающие элементы кровати.

Для расчёта какой длины брус купить, надо понять, где он будет использоваться. Брус пойдёт на усиление основания, на опору для основания, на которой будет лежать матрас. В нашем случае самый оптимальный размер для длины бруса – 4,5 метров. Таких брусьев нужно пару штук. Так как элементы из брусьев в нашей кровати видны не будут, то можно приобрести не оструганный брус. Лучше, если он будет распилен на месте по размерам. Такой брус удобнее будет транспортировать.

Обязательно проверьте перед покупкой бруса то, как он хранился. Он должен храниться под навесом. Обратите внимание как он был уложен, применялись ли прокладки между слоями. Иначе, вы можете получить некачественный материал, с плесенью, потемнениями или синюшностью. Такой брус часто сильно деформируется вследствие высыхания.

Если брус хранился в неподходящих условиях хранения, не покупайте его, ведь Вы можете выбрать более подходящий, качественный материал. Например, клееный брус. Такой брус стоит значительно дороже, но зато качество вашего изделия вырастет в разы. Здесь нужно не экономить.Ведь делаем для себя, любимых.

Этап следующий, заготавливаем детали основания

Изголовье кровати нужно сделать красиво и аккуратно. Головная спинка будет сделана из плитного материала и мебельного ДСП. Следите за тем, чтобы текстура материала изголовья была направлена сверху вниз или снизу вверх, то есть оказалась поперечной. Нижний край хорошо обработать фрезой по приготовленному эскизу, это придаст готовому изделию эстетичный вид. Всё это учитывайте во время раскроя материала.

Держатель делаем из бруска длиной 20 см. Он закрепляется по ширине и по центру, на высоте 15 см от нижнего края. Закрепляем саморезами, садим их на клей.

Держатель укрепляется по центру бруса. С боковых сторон головного полотна необходимо зафиксировать стойки. Они изготавливаются из плитного материала.

Профиль соединяется с изголовьем при помощи приготовленного клея и шкантов. Необходимо клей нанести не только на шканты, но и по всей длине на торец головного полотна.

Сверху, на изголовье фиксируем дополнительный декоративный профиль. Его фиксируйте таким же образом, как и укрепляли стойки кровати. Хотя такую технологию можно немного упростить. Можно использовать только клей. Шканты не применять. Но двойной крепёж, усиливая друг друга, позволит быть вашему изделию более надёжным и долговечным.

Если у Вас есть возможности и желание, а главное определённые навыки, то можно стойки в виде колонн выполнить с помощью точёных деревянных элементов. Это дополнительно придаст изделию более эстетичный вид. Единственный момент, что у точёной детали надо сделать рубанком плоскость для более удобного крепления к боковине изголовья.

Противоположная изголовью сторона, называемая изножьем выполняется по аналогичной схеме, что и изголовье. Основное отличие в креплении малой спинки к царгам — оно осуществляется с помощью эксцентриковых стяжек. Для того, чтобы снаружи не было видно элементов крепления, применяются минификсы.

Ремонт держателей ламелей кровати

Крепление деревянных ламелей к каркасу кровати часто выполняется с помощью специальных наконечников, изготавливаемых из полипропилена, пластика или каучука. При качественном исполнении эти фиксаторы справляются с нагрузкой и служат долго, но иногда встречаются изделия, приходящие в негодность в течение нескольких месяцев. Низкосортные латодержатели сначала выглядят резиновыми, а впоследствии твердеют, растрескиваются и ломаются. Реечное дно начинает скрипеть, планки выскакивают из мест закрепления, а в результате требуется ремонт кровати.

Порядок ремонта

1) Выполняется демонтаж поврежденных наконечников: пластиковые элементы поддеваются стамеской, отломанные остатки штифтов заталкиваются внутрь профиля.

2) Протягиваются все винты и резьбовые соединения каркаса кровати.

3) Деревянные планки размещаются на профиле изгибом вниз, ориентируясь на места расположения старых держателей.

4) Конец ленты загибается и прикладывается на первую рейку, соблюдая расстояние 50–70 мм от края, затем «пристреливается» степлером в двух местах.

5) Полоса слегка натягивается и фиксируется тем же способом на всех панелях. Далее аналогичным методом закрепляется лента на противоположной стороне кровати.

6) Полученное полотно скручивается, переворачивается и располагается в нормальном положении (изгибом реек вверх), равномерно распределяя на поверхности каркаса.

7) Отмечается положение крайней панели, вдоль её грани высверливаются отверстия в обоих профилях.

Подготовленные футорки крепятся посредством болтового соединения, не забывая ставить гравера.

9) Затем планка сдвигается на место, натягивается реечное дно и ставится метка около последней ламели. Выполняются отверстия и устанавливаются оставшиеся фиксаторы, удерживающие реечное дно от смещения.

Ремонт кровати на дому завершен, остается убрать мусор и пропылесосить матрас. В итоге проделанной работы своими силами быстро и недорого устранена проблема поломки держателей ламелей.